-

miércoles, 12 de septiembre de 2012

Diagnóstico preliminar de un AEG

En nuestro continuo afán de convertir a los principiantes en expertos, hoy os traemos un completo artículo que teníamos pensado publicar desde hace tiempo, y realmente el más importante a nivel técnico para que un usuario principiante pueda diagnosticar diversos problemas en su réplica (o marcadora) eléctrica, y solucionar muchos de ellos sin ninguna ayuda. Estamos seguros de que en determinadas situaciones os será muy útil.

Suponemos que ya tenéis una base bastante sólida si habéis leído los siguientes artículos del blog:
Piezas del gearbox y sus funciones
Algunos consejos básicos de mantenimiento
Baterías Ni-Cd, Ni-Mh y Li-Po: Consejos y características
FPS, Julios, Muelles, velocidad teórica de salida y lectura de cronógrafo


Tenemos un problema. Ya sea nueva y flamante, o sea nuestra vieja compañera de batalla, el caso es que nuestra querida réplica no funciona. Lo primero que hay que hacer es clasificar el problema observando su comportamiento. ¿Se mueve algo? ¿Huele a algo? ¿Hace sonido? ¿Qué matices y volumen tiene ese sonido? ¿Hemos cargado y conectado todo correctamente? Comencemos con la lista de comprobaciones.


Pues yo creo que esto va a ser de la junta de la trócola o de la tapa del delco...

I. Problema de conducción eléctrica
Síntoma: Al intentar disparar la réplica esta no hace ni el menor ruido.

Para cerciorarnos de que es un problema eléctrico debemos apretar el gatillo a fondo, lentamente, y debemos escuchar con atención acercando el oido. Cualquier pequeño ruido que haga la réplica, como un intento de movimiento del motor o vibración, indicaría que la electricidad se transmite correctamente desde la batería hasta la fuente motriz, por lo que el problema será de otro tipo. Pero si al pulsar el gatillo no hay ninguna respuesta, entonces si, nos enfrentamos a un problema eléctrico, y las comprobaciones que debemos hacer son las siguientes:

1) Batería
Normalmente siempre lo damos por comprobado, pero a veces es posible que la batería sea la causa del problema eléctrico. Lo primero, más recomendable, y más fácil que podemos hacer es comprobar si la réplica  funciona con otra batería que sepamos que funciona en otra réplica. Así mismo, también debemos probar nuestra batería en otra réplica que sepamos que funciona. Si comprobamos que este era el problema y la réplica funciona bien, podemos pasar a revisar el apartado II, dedicado a los problemas de las baterías.


2) Fusible
Tras la batería es lo segundo que hay que comprobar en este caso. En la mayoría de los casos está en el alojamiento de la batería, pero en otros es requerido desmontar parte de la réplica. En un pequeño porcentaje de réplicas no hay fusible ninguno. Lo mejor es consultar el manual, o si no preguntarnos a través de taller@airsoft.es donde os podemos indicar dónde está el fusible de cada modelo. Cuando accedamos a él observemos su estado. En muchos casos puede tener pinta de que está intacto y realmente está saltado por el interior de los casquillos. Por eso para saber si este es el problema hay que quitarlo siempre, unir los terminales, y sin tocar estos con los dedos probar de nuevo con el gatillo (con menos de un segundo es suficiente para probar si funciona y evitar cualquier posible daño al motor). Si vemos que tampoco funciona volveremos a poner el fusible en su sitio. Tras colocarlo debemos volver a apretar el gatillo, por si acaso antes estaba en determinada posición en la que no hacía contacto.


Prueba sin el fusible.


3) Conectores y cableado
Revisar el conector tamiya de la réplica y los terminales de conexión en el alojamiento de la batería. Compruebe que todo está correctamente conectado y en buen estado. En algunas réplicas hay conexiones intermedias por medio de terminales (M4 RIS, por ejemplo) o por medio de otro conector tamiya (G36 y MP5J por ejemplo). Es posible que alguno de estos terminales o conectores se haya desconectado o que en fábrica o en su última revisión interna no se conectaran correctamente.

También hay que comprobar que los cables y sus fundas estén en buen estado, sin torceduras, sin cables pelados, ni otros deterioros que puedan haber resultado en la sección del cable y ser la causa del problema eléctrico.

4) Contactos de los conectores
Revisar el anclaje de los contactos dentro de los conectores tamiya. Es posible que los contactos metálicos no estén bien anclados y retrocedan en sus alojamientos cuando se conecta el conector de plástico. Para afianzarlos, hay que apretar el cable hacia el interior del conector. Si estaba alguno desconectado seguramente se oirá un pequeño click. Como el diseño de estos contactos no es perfecto y la compatibilidad no es universal (no son todos exactamente iguales), es posible que algunos presenten pelea para dejarlos correctamente conectados.

5) Terminales del motor
Es posible que en fábrica, o en su última revisión, alguno de los terminales que van contactados al motor se haya deslizado fuera, cortando el circuito y dejando la réplica aparentemente muerta. En la mayoría de las réplicas hay un acceso muy fácil hasta el motor, consistente en uno o dos tornillos en la parte inferior del pistolete. Cada modelo es distinto, y dedicaremos más adelante un artículo extenso a esta parte de la réplica, pero por ahora lo mejor es que nos preguntes en taller@airsoft.es cómo acceder a los terminales de tu motor ya que en algunos casos tendrás que solicitar autorización a nuestro servicio técnico para abrir alguna parte complicada de la réplica. Una vez hayamos accedido a los terminales, si vemos que alguno estaba desconectado lo recomendable es apretarlos un poco con un alicate de punta fina para que pierdan su holgura, y conectarlos al polo correspondiente del motor, comprobando que quedan fijos.


Colocando los terminales del motor. Hay que coger práctica pero con paciencia es sencillo.

En algunos casos los fabricantes no usan terminales y sueldan directamente el cable a cada polo del motor. Por desgracia algunos fabricantes de marcas de prestigio recurren a esta práctica. Si este es el caso y ha saltado una soldadura la única solución es volver a soldar, a ser posible limpiando el estaño antiguo usando un soldador y una cuchilla.

II. Falta de suministro de la batería
Síntoma: Hemos probado con otra batería y parece no tener problemas, pero con la nuestra no funciona (tanto si hace algún intento de moverse la réplica como si no). O bien la réplica hace ruido con nuestra batería, y el motor intenta mover los engranajes, pero no lo consigue.

Si la réplica hace un intento de moverse es por que la electricidad se transmite desde la batería hasta el motor, pasando por el contacto del gatillo pero por algún motivo el motor no tiene la suficiente fuerza para mover el gearbox. El síntoma puede ser una especie de sonido leve como un "clack" o un "clack clack". También puede deberse a alguna obstrucción del movimiento, lo que nos llevaría al apartado IV.

Lo principal es comprobar si la réplica funciona con una batería de mayor voltaje (tipo Ni-Mh 9,6v o tipo Li-Po 11,10v). Y si vemos que arranca correctamente, debemos dejarla a funcionar durante un par de segundos para que haga algo de rodaje. Si la réplica funciona con una batería de mayor voltaje ya está el problema solucionado. Solo tenemos que volver a poner nuestra batería correctamente cargada, siempre que esté en buen estado. ¿Pero cómo saber si está en buen estado?

1) Ninguna carga
La réplica funciona con otras baterías pero con esta se queda muerta, a pesar de que la hemos cargado el tiempo correcto. En este caso probablemente el problema no es de la batería sino del cargador. Para saberlo podemos tocar el cargador de la batería cuando esta lleva un rato cargando, aproximadamente media hora. Si no está caliente es que no está funcionando correctamente. En ese caso debemos revisar los conectores, la regleta y la instalación eléctrica con precaución. Si está todo correcto entonces el cargador puede tener un problema y es hora de sustituirlo.

2) Carga insuficiente
Una batería normal Ni-Cd o Ni-Mh debe cargarse el tiempo correcto y debemos comprobar si la batería se calienta a lo largo del proceso de carga. El tiempo correcto de carga de una batería (a pesar de lo que pongan las instrucciones) es el número de mAh de la batería dividido entre los mA del cargador, en horas. Es decir, una batería de 1100 mAh con un cargador de 250 mA debería dejarse cargando durante unas 4 horas y media. A partir de ese tiempo la batería empezará a calentarse (la energía eléctrica que ya no "cabe" en la batería empieza a convertirse en energía calorífica). Un poco de calor es saludable para la batería, pero si dejamos que se caliente demasiado puede llegar a dañarse y ocasionar que pierda algo de capacidad. Además es preferible que la carga sea vigilada para prevenir riesgo de incendios. Si no notamos que pasado el límite de tiempo la batería no se calienta nada, es que el cargador no la está cargando correctamente.

IMPORTANTE: Es recomendable usar un descargador de batería antes de volver a cargarla, y cargar siempre el tiempo correcto.

3) Capacidad insuficiente o mermada
La capacidad no solo influye en la duración de la batería, también influye en la fuerza que es capaz de ejercer a plena carga. Debido a un exceso de tiempo de carga, a haberla guardado o cargado estando a media carga, especialmente si lo hemos hecho repetidamente, las baterías Ni-Cd y Ni-Mh pueden haber perfido gran parte de su capacidad (especialmente las Ni-Cd). También, si dejamos la batería cargando muchas horas podría perder gran parte de su capacidad debido al sobrecalentamiento.

4) Fuerza insuficiente
En algunos casos los fabricantes incluyen muelles tan duros que las baterías de 8,4v no son capaces de mover con soltura ni los motores de alta torsión, por lo que independientemente o unido a cualquiera de los problemas anteriores puede causar que el gearbox se pare por falta de fuerza. Recomendamos usar una batería Ni-Cd/Ni-Mh de 9,6v, una LiPo de 7,4v o una LiFePo4 de 9,6v antes de achacar el problema al gearbox. De todas formas debemos tener precaución y no forzar la réplica con baterías de mayor potencia que la que viene de serie. Por ejemplo, consideramos que la batería LiPo de 11,10v tiene una fuerza excesiva y en modo automático ocasiona demasiado desgaste y puede averiar la réplica a medio o largo plazo. El uso de baterías demasiado potentes deja huellas de desgaste en el gearbox, y normalmente es motivo de pérdida de garantía.


Un gearbox V2 abierto.

III. Bloqueo parcial del gearbox
Síntoma: Hemos comprobado que la batería está bien y su voltaje es suficiente para comprimir el muelle de la réplica. La réplica intenta mover el gearbox pero no es capaz de completar un ciclo, o solo hace varios ciclos y se vuelve a bloquear.

1) Calibraje inadecuado y/o falta de rodaje
En fábrica a veces cierran los gearbox sin comprobar su perfecto calibraje. Esto ocasiona que los engranajes tengan unas micras de juego, y este juego permite que la tensión de retroceso del muelle desencaje ligeramente los engranajes de su postura natural, dificultando en algunos casos el arranque del sistema. El problema es más fácil que ocurra en un gearbox con rodamientos o con casquillos de plástico. Además, en las réplicas nuevas los engranajes deben hacerse a su movimiento regular, por lo que hasta que no se le hagan unos cuantos cientos de ciclos de disparo los engranajes no se moverán con perfecta soltura. En ambos casos, si la batería no tiene mucha fuerza o le falta carga, es posible que el sistema se termine viniendo abajo y el pistón quede atrás en el punto de máxima compresión del muelle, incapaz de terminar su recorrido por falta de fuerza.

La solución más sencilla es la indicada en el apartado de baterías: usar una batería de mayor voltaje para permitir arrancar correctamente el sistema, darle un poco de rodaje en automático durante unos segundos, y si es posible usar la réplica solo en semiautomático durante un rato.

IMPORTANTE: Para evitar que vuelva a ocurrir debemos hacer siempre un par de disparos en modo semiautomático (sin munición) en el momento antes de quitar la batería para guardar la réplica. Eso permitirá siempre un arranque correcto.

IMPORTANTE: Para cada potencia de réplica la batería más adecuada: Baterías de Ni-Cd/Ni-Mh 8,4v para FPS inferiores a 300, y Ni-Cd/Ni-Mh 9,6v para FPS superiores a 300.

Si ni siquiera con una batería de mayor voltaje solucionamos el bloqueo existen dos posibles soluciones de nivel más avanzado. Ninguna de ellas está autorizada por el servicio técnico, por lo que se pueden realizar solo a discreción del usuario, e expensas de perder la cobertura de garantía.

La primera requiere desmontar el motor de su alojamiento para dejar a la vista el engranaje cónico y el antireverse. Lo único que hay que hacer es destrabar el antireverse tirando de él hacia nosotros con una pinza curvada, o un alicate de punta fina. Al hacerlo el muelle quedará libre y moverá el pistón hacia atrás. Los engranajes girarán rápido y el único peligro es el golpe que dará el engranaje de sector en el último diente del pistón, que es metálico o reforzado, lo que minimiza el riesgo.

La segunda es simplemente desmontar el gearbox, sacar provisionalmente el muelle y revisar el calibraje. Para un correcto desmontaje y montaje dedicaremos otro artículo próximamente, con fotos del proceso.

2) Falta de engrase
Es muy poco frecuente y difícil de detectar, pero a veces los fabricantes aplican una cantidad insuficiente de lubricante o este tiene poca viscosidad (o poca calidad), por lo que los engranajes no se mueven con perfecta soltura y se puede producir la típica venida abajo. Para estos casos lo único que se puede hacer es recurrir al servicio técnico o abrirla por usted mismo si tiene los conocimientos para hacerlo (recuerde solicitar autorización al nuestro servicio técnico antes de abrir la réplica).


3) Corto o mala conducción de la energía eléctrica

En estos casos puede tratarse de un cable pelado haciendo contacto con otro cable o con alguna parte metálica de la réplica, que origina que la mayoría de la energía se desperdicie y se transforme en calor. Este problema puede causar otros daños mayores, afectando al motor, conectores o a la batería. El uso de un fusible es recomendable para prevenir que este problema cause daños. Afortunadamente no es frecuente.


El problema más frecuente de conductividad se debe a la suciedad que se va acumulando en los contactos del gatillo, producto del chispazo que ocurre al acercarse entre sí. Este problema se debe al uso, y puede evitarse mediante la instalación de un Mosfet. Revisar el siguiente enlace para más información.
http://blog.airsoft.es/2012/12/esquemas-de-instalacion-de-mosfet-por.html


IV. Bloqueo total del gearbox
Síntoma: Probando con nuestra batería y con otra de mayor voltaje la réplica solo hace un leve intento de movimiento. Con ambas baterías hace exactamente lo mismo.

1) Motor dañado
Estos casos se producen por desgaste del motor o por forzarlo cuando hay un bloqueo en el sistema. Tal como ocurre con las baterías, toda la energía eléctrica que no se transforma en energía cinética transmitida por el motor, se transforma en energía calorífica. Y el calor en exceso causa el deterioro rápido del revestimiento interno del motor, lo que inhabilita las bobinas que generan el movimiento. Los motores pueden estar parcialmente quemados, por lo que pueden moverse, pero sin fuerza. Para diagnosticar este problema ayuda mucho oler el motor. Con el tiempo es fácil llegar a reconocer el olor de un motor parcialmente quemado. Algunos motores huelen cuando se calientan, aunque estén sanos, quizá por que el lubricante llega a calentarse lo suficiente para que ocurra esto, pero dejan de hacerlo con el tiempo.

2) Obstrucción en alguna parte del gearbox
Estos casos son difíciles de diagnosticar, y la única solución es recurrir al servicio técnico o abrirla, siempre que se tengan los conocimientos para hacerlo (recuerde solicitar autorización a nuestro servicio técnico antes de abrir la réplica). En cualquier caso, si detecta un posible bloqueo, no intente forzar la réplica para evitar dañar el motor y la batería. Y póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

V. Rotura del pistón
Síntoma: El motor funciona y escuchamos su zumbido acompañado del sonido de giro de varios engranajes, pero no escuchamos las descargas del pistón.

La rotura más típica del pistón.


Al ser la pieza más frágil del gearbox, suele ser la primera que se rompe. Cuando se utiliza una batería de demasiada potencia con un muelle blando es probable que el pistón se rompa por su primer diente, debido a que ante el golpe del pistón al fondo del cilindro, el engranaje de sector verá su giro invertido y golpeará el primer diente por el lado contrario, antes de que el antireverse pueda actuar deteniendo el primer engranaje, lo que causa la rotura del primer diente, o diente grueso del pistón. Con este diente roto, el engranaje de sector no puede enganchar el pistón, y por eso se oye ese ruido, de engranajes que giran sin poder tirar del pistón para descargarlo.

Una rotura parcial en el segmento dentado del pistón puede causar síntomas diferentes, por ejemplo: si escuchamos un rascar intermitente de ruedas dentadas sobre plástico es que no se ha roto el primer diente, sino que se han deformado o machacado varios de los dientes del segmento.
Pistón para tirarlo... Mirad como el segmento de dientes se ha limado.

Las causas de rotura o deterioro del pistón son normalmente o uso de una batería excesivamente potente, o bien de un mal montaje. Pero en el caso de un mal montaje notaremos el problema en los primeros días. Con un pistón en mal estado la única solución es recurrir al servicio técnico. Escríbanos a taller@airsoft.es para consultarnos.

VI. Desajuste del motor
Síntoma: La réplica hace un sonido de motor eléctrico en movimiento sin rozar con nada, o se oye un chirrido de rascar entre piñón y engranaje.

Este es un problema muy frecuente, pero no es para nada una avería. Es sencillo de solucionar.

La parte inferior del pistolete de un M4 D-Boys. La mayoría se parecen.


En el pistolete de la réplica debe haber un agujero o tornillo que sirve para ajustar la altura del motor. Dependiendo de cada modelo es diferente, por lo que lo mejor es consultar a taller@airsoft.es y donde podremos indicarle como proceder. Normalmente es un tornillo allen, pero también puede ser un tornillo grande de ranura plana. Debemos probar a apretarlo progresivamente y e ir haciendo pruebas con el gatillo. Si al darle al gatillo notamos que el motor gira sin rozar con nada o si escuchamos que el piñón motor sigue rascando entonces es necesario apretar un poco más. En cambio si se escucha un sonido forzado del motor, o ni siquiera puede moverse (y la batería está correctamente cargada) es que está demasiado apretado. La altura correcta no es un punto exacto, sino un margen, por lo que no es difícil encontrar el ajuste adecuado. Hay que evitar dejarlo demasiado apretado para no dañar el motor o desgastar los engranajes. Por contra también es preferible evitar dejarlo demasiado flojo, por que se volverá a desajustar, y se producirá más desgaste.

Nota: Cómo ajustar el motor en réplicas ICS (M4 y MP5)
Observemos el pistolete por la parte inferior de la empuñadura. Veremos dos tornillos phillips (+) en los extremos y un tornillo plano (-) grande en el centro. Hay que asegurarse de que esos dos tornillos phillips están bien enroscados y que no se han salido de sitio por un golpe o por haber sido apretados demasiado. Si están bien, hay que ajustar el motor. Aflojemos primero el tornillo grande plano hasta que salga. Verá que es simplemente una pastilla con la muesca de tornillo. En el interior podremos ver otra pastilla igual. Hay que apretar un poco esa segunda pastilla y probar a darle al gatillo. Si no funciona correctamente intentemos de nuevo apretando otro poco. Hay que hacerlo sucesivamente hasta que vea que funciona de forma normal. Hay que evitar dejarlo demasiado apretado o demasiado flojo para prevenir desgaste o daños. Cuando hayamos terminado volveremos a atornillar la pastilla exterior.

Nota: Cómo ajustar el motor en los modelos de AK de CYMA, D-BOYS y JING GONG
En estos modelos para acceder al tornillo de ajuste del motor hay que quitar primero el tornillo de sujección del pistolete y sacar este tirando hacia abajo. Ahí podremos ver el motor en su jaula. El tornillo de ajuste está en la parte inferior, en la misma rosca donde iba el tornillo que hemos quitado antes, y se aprieta mediante una llave allen, normalmente facilitada por el fabricante.

Todos los mecanismos internos de un AEG con gerabox versión 2.


VII. Problema de alimentación de munición
Síntoma: La réplica funciona normalmente y se escuchan las descargas del pistón, pero no dispara bolas.

1) Cargadores de alta capacidad
Hay que asegurarse de que el cargador está lleno y bien cebado. Si está insuficiéntemente lleno, el muelle del cargador no puede hacer presión a la linea de bolas por el conducto de alimentación y por eso no llegan a la cámara del hop-up. Probemos a ver si dispara poniendo al revés la réplica (con el cargador hacia arriba para ayudar a las bolas a entrar en la cámara por la gravedad). Hay que tener precaución al hacer esta prueba y procurar no apuntar a otras personas, animales u objetos.

Hay veces en las que el cargador necesita algo de juego para que encaje y alimente correctamente. Lo mejor es quitarlo y ponerlo varias veces, y al ponerlo darle un golpe seco en la palma de la mano. Al quitarlo demos varias sacudidas al cargador arriba y abajo, para ayudar con la inercia a subir las bolas. También demos un golpe seco contra alguna superficie blanda, como la de una alfombra. Si el cargador tiene un orificio por el lateral podemos utilizar una llave allen o de palometa (normalmente incluida) para cebarlo de forma mucho más eficiente.

2) Cargadores de baja capacidad
Si el muelle del cargador no está vencido, es posible que un leve desajuste de la posición de las bolas les impida subir correctamente. Podemos darle unos golpes con la palma de la mano, o con el nudillo. Pero es mejor quitarlo y darle unos golpecillos contra una superficie dura.

VIII. Problema de atasco de munición
Síntoma: La réplica funciona normalmente y se escuchan las descargas del pistón, pero no dispara bolas y el ruido es sordo.

1) Atasco de bolas
Si le entran las bolas a la réplica hasta la recámara pero no las dispara y además escuchamos un ruido sordo en mayor o menor medida es posible que haya un atasco de bolas en el hop-up. Bajemos del todo el hop-up e introduzcamos suavemente en el cañón interno la baqueta por el extremo en cuña por si hay un posible atasco. La cuña debe mirar hacia abajo para ayudar a las bolas o a los posibles fragmentos de estas a salir y así evitar que se dañe el cañón interno o la goma del hop up. El atasco a veces requiere dar varios golpecillos con la baqueta para ayudar a las bolas a salir. Tengamos en cuenta que los atascos de bolas no son un problema cubierto por la garantía, ya que depende de la calidad de la munición empleada y el uso que se hace de esta. Luego introduzcamos el otro extremo de la baqueta envuelto en papel higiénico para limpiar el cañón y observe si estaba demasiado sucio.


Una muestra de algunas de las bolas que hemos llegado a sacar de algunas réplicas en taller. Por favor BASTA YA.
(Si, se parece al anuncio de la cal de las lavadoras, pero es mas o menos lo mismo)


2) Atasco del hop-up
Mucho menos frecuente, pero también puede ser que la goma del hop-up, debido al uso o a un incorrecto montaje, se haya salido de su sitio y sea la principal obstrucción del cañón. El síntoma de esto es que la baqueta toca un fondo blando al final del cañón. En cambio cuando se trata de un atasco de bolas el fondo siempre está rígido, y el atasco se puede deshacer de un golpe seco con la baqueta.

Es recomendable mantener el cañon limpio, y no reutilizar las bolas, ni bolas sucias o de mala calidad (imagen superior). Para limpiar el cañón hay que pasar la baqueta enhebrada con un poco de papel de celulosa y moverla lentamente de forma helicoidal, tal como indican los manuales de instrucciones. También puede ayudarnos humedecer ligeramente el papel con un poco de lubricante de silicona Ecosil. Esta tarea de mantenimiento nos ayudará a evitar futuros problemas que no están cubiertos por garantía.

Servicio Técnico de Airsoft.es
taller@airsoft.es

Estos son los casos más típicos. Aunque pueden ocurrir muchos y variados problemas, la gran mayoría están contenidos en estos 8 apartados. Esperamos que os sea de utilidad esta plantilla de diagnóstico. Os invitamos a consultarnos cualquier duda que os pueda surgir.

Imágenes (y páginas recomendadas también):
http://www.soviet-steel.com/
http://www.thefirearmblog.com/
http://airsoft-guns-blog.pyramydair.com/
http://www.858airsoft.com/
http://www.airsoftcore.com/
http://www.popularairsoft.com/
http://www.airsoft-obsessed.com/
http://www.airsoftretreat.com/
http://www.airsoftforum.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

TU MENSAJE NO SERÁ VISIBLE HASTA SER APROBADO POR UN MODERADOR.
Si vas a hacer alguna consulta que no sea acerca del propio artículo mejor remítela a estas direcciones:

Consultas generales: info@airsoft.es

Consultas técnicas: taller@airsoft.es

-