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miércoles, 5 de diciembre de 2012

Bloqueo fantasma del gearbox

Uno de los problemas más típicos que podemos encontrar en las réplicas de procedencia china es el típico bloqueo "fantasma" del gearbox. Y subrayo réplicas "de procedencia china" (es decir, Jing Gong, Echo1USA, Cyma, Hexagon Productions, D-Boys, AGM, A&K, Double Eagle, Both Elephant, Cybertal, Kart, etc) por que en las de otros orígenes, como Hong Kong, Japón y Taiwan, de marcas como por ejemplo Tokyo Marui, VFC, Classic Army, e ICS, esto es imposible que ocurra, a menos que sea debido a una grave negligencia por parte del usuario. Y es que cuando se paga un precio elevado normalmente no es solo por el logo y la presentación, es más bien por el funcionamiento y los materiales. Por desgracia hay importadores que a pesar de traer material casi exclusivamente de china, lo venden a precio de marca solo por poner un logotipo de un fabricante de armas reales, que después lo mismo ni corresponde el arma real con el modelo de la réplica. Pero bueno, eso es otra historia y no tiene nada que ver con este artículo.

Uf... adiós... ¿Mañana de juego estropeada? ¡No! Sigue leyendo.

Si bien es verdad que una réplica Jing Gong, pongamos una de las más comunes y que mejor funcionan, el G36 por ejemplo, no suele dar problemas y en relación calidad precio es definitivamente recomendable, también es cierto que el a veces imperfecto calibrado de sus engranajes puede causar que la mañana menos pensada el gearbox se levante perezoso, debido también a varios factores comunes de las réplicas chinas, como falta de rodaje, falta de lubricación, daño o pérdida de capacidad de la batería (esto ya es cosa del usuario), pérdida de potencial eléctrico debido a la pobre aleación de cobre del cableado (cosa que hace que se calienten más), etc.

También influye el factor tamaño y precisión de las piezas, algo que debería resolverse mediante el tamaño y número de arandelas empleadas. En muchos casos estas piezas proceden de otras fábricas que las producen para las primeras marcas, pero en otros las piezas son clonadas a discreción del ingeniero chino que tenga cada fábrica, y para algunos casos yo pediría cárcel... especialmente a la hora de elegir materiales. En el caso de los engranajes no suele haber problema en el material y habitualmente aciertan bastante en el moldeado y torneado de las piezas.

Otro factor importante es el de la conductividad. Si no se instala un mosfet, la suciedad va mermando la cantidad de energía que llega al motor, por lo que también hay que tenerlo en cuenta. Por desgracia esto no suele estar cubierto por la garantía de ninguna réplica, por lo que la única solución a este factor es instalar un mosfet. Esto es, por decirlo rápido, un gatillo microelectrónico. Suele salir barato, pero hay que desmontar casi hasta la última pieza del gearbox o mejor ponerse en manos de un mecánico. Por supuesto antes de hacerlo hay que consultar con el servicio técnico de Airsoft.es en taller@airsoft.es para así recibir autorización e informarse de los detalles.

Por todo lo anterior es frecuente encontrarse con este tipo de "avería", que realmente no es tal. Bien pues en esta incidencia el pistón queda bloqueado en la mitad anterior del cilindro, con el muelle haciendo presión hacia delante, pero incapaz de moverse por la actuación del anti-reverse. Los engranajes se han quedado en posición incorrecta, lo que les causa esa dificultad para engranar y el aparente bloqueo. Es un problema que se acaba corrigiendo con el rodaje, pero puede ocurrir en algunas unidades en sus primeras semanas de uso. En algunos casos graves se provocan deformaciones que requieren el montaje de piezas nuevas.



Sin duda lo más recomendable, aunque no siempre necesario, es abrir el gearbox, y haciendo pruebas sin el muelle, repartir correctamente las arandelas con sus respectivos grosores, añadir si faltan, quitar si sobran, y observar la transmisión del movimiento. Mínimo una arandela por cada lado de cada engranaje, es importante observar si los casquillos o rodamientos quedan fijos en su sitio. Esta operación podría ocupar otro artículo más adelante, por lo que no me extiendo más.

Si optamos por no recalibrar, y nos enfrentamos a uno de estos bloqueos esporádicos, lo recomendable primero es probar simplemente con una batería de mayor voltaje, o una Lipo. Yo para estos casos tengo una LiPo de 11,10v, tanto en el taller de la tienda como en mi taller personal simplemente para dar un "empujón" a algunos gearbox con muelles potentes. Es recomendable quitar el fusible y conectar entre sí los terminales, ya que estamos haciendo la prueba prevenidos y no vamos a dejar que nada se queme. Basta con una simple pulsación rápida del gatillo y no es necesario insistir más. Si se desbloquea: ¡premio! hay que darle un poco de juego en automático y no debería volver a ocurrir. Pero si no echa a andar ya hay que probar otros métodos.

Gearbox V3 (de un G36) con la jaula del motor desmontada.
El anti-reverse lo podéis ver dentro en la parte inferior izquierda.

Hay varias formas de proceder. Por ejemplo para muelles de baja potencia (caso poco frecuente en las chinas) basta con desmontar el pistolete, sacar el motor y destrabar el antireverse con un destornillador plano o una herramienta curvada (yo uso pinzas curvadas de acero). En los gearbox V2 es más complicado acceder hasta el anti-reverse pero también casualmente el gear V2 es menos propenso a padecer este tipo de problemas, que suelen verse más a menudo en los G36 y en los AK, y ambos diseños llevan un gear V3. En el V3 es más sencillo el acceso al anti-reverse y hay que liar menos para desmontar el motor. ¿Y por qué debería este método utilizarse solo con muelles de baja potencia? Pues por que al soltar el anti-reverse lograremos que los engranajes giren en sentido contrario con bastante impulso, chocando el sector dentado contra el primer diente del pistón, lo que podría partirlo fácilmente. No ocurre siempre, y los pistones chinos son duros de pelar, pero yo ya os he avisado.

Para réplicas de mayor potencia lo recomendable es ayudar al retroceso del pistón introduciendo un destornillador fino y alargado por el nozzle y empujando este hacia atrás del todo. Se podría hacer sin necesidad de desmontar la réplica introduciendo una varilla metálica de como mucho 4mm de grosor para que pueda entrar por la boquilla de la cabeza del cilindro, y lo suficientemente larga para empujar la cabeza del pistón hacia atrás (ver imagen abajo), lo que hará girar los engranajes un poco y podrán continuar su movimiento normalmente. Una varilla de esas dimensiones y además metálica es difícil localizar, por lo que es recomendable desmontar parte de la réplica para acceder al nozzle del gearbox y hacer la operación con un simple destornillador fino y alargado.



Si no queremos desmontar la réplica hay otra alternativa menos ortodoxa. En el último "congreso" de mecánicos de airsoft algunos se llevaban las manos a la cabeza alegando que se trata de una barbaridad. Pero seguid leyendo antes de juzgar. No se trata de intentar hacer girar los engranajes al revés ya que eso gracias al anti-reverse es imposible, e intentarlo causaría graves daños. Esta técnica sirve para reacomodar la postura del sistema de engranajes retrasándolo todo lo posible para que puedan seguir, valga la redundancia, engranando correctamente. Ojo: esto es inútil si los engranajes están perfectamente calibrados. Para hacerlo hay que puentear al revés el conector de la batería y apretar el gatillo durante un leve instante, lo justo para oir otro leve "clack".

La técnica es sencilla, y os la explico con un par de fotos. Basta con tener un trozo de cable cualquiera y prepararlo como vemos a continuación. Uno de los extremos debe estar enrollado en sí mismo de forma recta y el otro extremo también enrollado sobre sí mismo y además torcido rodeando la funda para ampliar la superficie de contacto del cable. Para esta prueba es recomendable usar una batería del voltaje más bajo posible, siendo la de 8,4v la más acertada, y antes de comenzar es recomendable quitar el fusible y puentear los terminales, o dejarlo puesto, pero al menos tener uno de repuesto, por que si somos terriblemente torpes lo más seguro es que el fusible se sacrifique por el equipo, evitando cualquier posible daño.


Seguidamente, y recordando aquellos juguetes de introducir formas que teníamos cuando pequeños, debemos saltarnos radicalmente lo aprendido e introducir el círculo del conector de la réplica en el agujero cuadrado del conector de la batería. Y con el cable que hemos preparado introduciremos la parte fina en el cuadrado del conector de la réplica, y el otro extremo en el agujero restante, tal como indica la imagen. Una vez hecho el puente, hay que estar preparado para desconectarlo si algo sale mal, y ahora simplemente basta con una leve pulsación de gatillo para dar una sacudida a los engranajes (se oirá otro "clack"). Tras desmontar el puente debemos poner la batería de mayor voltaje que tengamos y la réplica habrá vuelto a la vida. Si no echa a andar es por que hay una obstrucción o rotura grave, o la conductividad de la pinza del gatillo es escasa por la suciedad acumulada, o el gearbox está demasiado mal calibrado, en cuyo caso debes consultar con tu mecánico, que espero ser yo.


Esta técnica puede ser útil para no chafarte un día de juego, ya que puedes volver a darle vida rápidamente a la réplica pero no es lo óptimo, ya que si los bloqueos suceden muy a menudo, probablemente hay una deformación o desgaste inusual en alguna pieza del gearbox, por ejemplo en los casquillos si son de plástico o en los rodamientos, que los fabricantes chinos se empeñan en poner a funcionar con muelles más bien pasados de potencia. Además el puente de inversión puede agravar estos daños si se hace con frecuencia.

De todas formas en los próximos artículos técnicos os voy a enseñar los "takedowns" (desmontajes) de las réplicas más típicas, como el AK, el M4 y el G36. Aunque posiblemente sea para después de navidades, ya que estáis dando mucho trabajo a los "Reyes Magos".

Seguid atentos al blog.

10 comentarios:

  1. Genial articulo para los q tenemos made in china, me comentaron que este tipo de empotramiento del piston es facil que se produzca si intento disparar la replica con una bateria a la que le quede poca carga

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  2. la verdad...yo e tenido de las joponesas y de las chinas y sinceramente te digo, que la ayk nunca me a dado problemas y va muyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyybien y la g36 de jg igual. sin enbargo me gaste 300 y pico en una maruy y e tenido problemas ,a parte de ser de plastico que si que tiran muy bien y estan testeadas y tallllll. pero yo me quedo con mis chinorassss lo siento .

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  3. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

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  4. Buenas;
    Si ya has probado lo que se indica en este artículo, muy probablemente tienes una obstrucción o rotura en los engranajes.

    No es tan raro que a veces se rompa uno o varios dientes de cualquier corona y esos mismos dientes bloqueen cualquier otro engranaje.

    Aun así, un diente roto causa que se rompan 2 ó 3 más, por lo que en caso de que no se bloquearan, las coronas no serían capaces de engranar, y se oiría un chirrido agudo.

    Pídenos presupuesto si lo deseas, a taller@airsoft.es

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  5. Veras te comento.Tengo una G36 de G&J, que se le calientan los cables una barbaridad ( no dispara, claro ).esto me ha pasado despueds de un periodo de tiempo sin utilizarla, cuando la puse a disparar se oia un pequeño "clak" pero nada mas....mido la bateria y me da menos de 7 V.(1100 Mah). La pongo en carga con cargador de serie de la replica de 250 Mah, con lo cual la carga ha de ser de unas 6 horas.La pongo en la replica y dispara, pero al cabo de un dia ya no me vuelve a dispara y los cables siguen calentandose, he problado con otra bateria de 8.4V y de 1600Mah...y nada de nada.
    ¿soluciones?

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  6. Buenas;

    Será seguramente suciedad en la pinza de contactos del gatillo. Requiere desmontar el gearbox y limpiar esos contactos, o bien subir el voltaje. Prueba con una Li-Po de 7,4v y si con esas no funciona, es necesario abrirla.

    Un saludo.

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  7. Hola recientemente he adquirido una replica g36 de jg.el problema que las bolas no acaban de entrar en la re-camara. Se acumulan en el orificio de entrada.
    Parece que no abre suficiente la re-camra. A que seria devido?

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  8. Es posible que se haya roto una de las pestañas de la cámara de hop-up que mantienen la cámara en su posición. Al romperse la cámara se queda pegada al gearbox, impidiendo la alimentación.

    Más adelante prepararé un tutorial para corregirlo. En cuanto tenga tiempo.

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  9. hola tengo una g36 dejg mi problema es algo parecido a lo que comentais estas en la pàrtida y todo bien y de golpe deja de disparar con la bateria cargada y recien puesta un compañero la desmonto en el campo pensando lo que tu dices del piston pero resulto todo eso lo tengo bien creen que pudiera ser el motor que se sale del sitio levemente desde ese dia si me ocurre con un ligero golpe en el culo de la empuñadura (donde va el motor) vuelve a funcionar como puedo repararlo para no tener que seguir golpeando la replica pd(ya probe a sustituir el tornillo por uno 2mm mas largo y peor)acepto ideas gracias

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    1. Buenas;

      Disculpa la demora. Sería para echarle un vistazo, pero probablemente no tienes correctamente puesto el tornillo allen sin cabeza que regula la altura del motor. O eso o no está en su sitio el pequeño disco que empuja hacia arriba el motor.

      Un saludo.

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