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viernes, 27 de julio de 2012

Algunos consejos básicos de mantenimiento

Para estos días que vamos a usar menos las amigas de 6mm, y sabiendo que en verano los en general jugadores optan más por el mantenimiento y upgrade de sus réplicas, vamos a daros una serie de consejos bien conocidos por los veteranos. Estos consejos, que son recomendables de seguir siempre entre partidas, los hemos encontrado casualmente en un documento, realizado por un jugador anónimo, y del que podéis ver abajo la dirección. Son consejos que no resultarán nuevos a aquellos que nos habéis preguntado por correo alguna vez, pero son de indispensable lectura para los principantes, y recomendables de recordar para los veteranos.

Esta chica de Inokatsu por ejemplo sigue con mirada atenta todos nuestros consejos. Qué maja.

Muelle
1.- Cada vez que terminemos una partida y vayamos a guardar nuestra réplica, es necesario que disparemos un tiro en semiautomatico para destensar el muelle. Muchas veces, cuando disparamos en automatico, el recorido del muelle no se completa y, si no disparamos un tiro en semi, es posible que dejemos una semana el muelle comprimido y eso puede viciar el muelle y nos hará perder potencia. 
Algunas réplicas como los m4a1 de ICS tienen un "botón" para destensar el muelle automáticamente, mira las instrucciones de tu réplica para mas información, si no las tienes, pregunta a tus compañeros!
Importantísimo consejo, por que además del motivo que os explica este punto, para réplicas que no tengan un calibraje perfecto en sus engranajes (y es más frecuente de lo que creeríamos), especialmente aquellas con rodamientos cerámicos o casquillos de plástico, si se deja el muelle tensado durante unos días seguramente los engranajes adoptarán una mala postura con la que empezar su movimiento rotatorio y nos encontraremos con esos molestos problemas que dan a pensar que el gearbox se ha bloqueado. Os asombraría la de veces que hemos tenido que ayudar a resolver este problema. Y se evitaría simplemente disparando en semiautomático una o dos veces antes de guardar la réplica, además de servir, tras quitarle el cargador, para dejarla sin munición, completando así el proceso de asegurado de esta.



OJO con el botón mencionado de las ICS: el botón de forward assist no debe pulsarse a la ligera. Antes de pulsarlo hay que disparar un tiro en semiautomático, y después pulsar el botón de forward assist para el destensado del muelle. Debemos tener esta precaución, por que de permitir que el muelle se destense de forma brusca desde su posición más atrasada, a pesar de la resistencia inercial del motor, podría causar un giro inesperado del conjunto de engranajes, y que el engranaje de sector golpee el primer diente del pistón, rompiéndolo a la larga. La explicación detallada la podéis ver en este enlace de la página oficial de ICS.
http://www.icsbb.com/edm/m4/spring-e.html (inglés)
El botón de Forward Assist es un sistema presente en el arma real, que sirve para empujar el cerrojo rotatorio hacia delante, y así asegurarnos de que el cartucho está correctamente introducido en la recámara, que es donde debe producirse la detonación de la vaina, y que el culote de la vaina está enganchado en la uña para su correcta extracción. Si la vaina no estuviera del todo introducida en la recámara podría explotar donde no debe, dañando severamente el fusil, y quizá provocando daños personales en el operador de este. O quizá se produzca la detonación correctamente, pero el casquillo no salga de la recámara, produciendo un atasco. Más información sobre el invento:
http://en.wikipedia.org/wiki/Forward_assist (inglés)


Cargadores
2.- Descargad todos los muelles de vuestros cargadores vaciándolos después de cada partida. Al igual que el muelle del gearbox, si se quedan en compresión durante mucho tiempo pueden viciarse y quedar dañados no pudiendo subir bolas a la admisión.
En cargadores hi-cap, puedes dejar si quieres bolas en su depósito, pero no dejando el mecanismo que hace subir las bolas comprimido. Indistintamente, es recomendable vaciarlo entre partida y partida para minimizar problemas. 
En partidas en las que te hayas ensuciado mucho, es recomendable limpiar tus cargadores, asi como hacerlo frecuentemente, tanto interior como exteriormente. Si hay suciedad en los cargadores, ésta irá a las bolas y acabará en el interior de tu réplica.

Esto son tres consejos en uno. Tarde o temprano a todos se nos van venciendo los muelles de los cargadores, y si los dejamos llenos ocurre mucho antes. Si no seguís este consejo encontraréis dentro de un tiempo que los cargadores de baja y media no son capaces de alimentar las últimas 3 ó 4 bolas. Y en los de alta capacidad se perderá gran parte del número de bolas que son capaces de alimentar cada vez que se ceban. Por otra parte la limpieza es algo fundamental en todo mantenimiento. Es recomendable hacerlo tras cada partida. Es un peñazo, lo sabemos por experiencia, pero ayudará a que nuestro equipo airsoft-bélico nos duré mucho tiempo en buen estado.


Hop-up
3.- Es recomendable que cuando terminemos la partida bajemos al máximo el hop-up, así destensaremos la goma y no la deformaremos, de esta manera no perderemos efectividad a la larga.
Evidentemente, este es un consejo para quienes no sean fanáticos de la precisión o posean replicas calibradas para largo alcance, pues seria tedioso calibrar con efectividad tu réplica antes de cada partida y despues quitar el hop up y tirar por suelo todo el trabajo.

Hay jugadores favorables a esto y verdaderos detractores que se niegan taxativamente a tocar sus hop-ups. Y ya no solo por lo recomendable de que que la goma descanse entre partidas, además a menudo se requiere pasar crono antes de organizar partidas de potencia controlada por normativa, y hay quienes se niegan a bajar su hop-up, que tanto le ha costado regular para el tiro de mayor alcance. Pero en fin, las normas son las normas... paciencia. Por si tenéis dudas de por qué se pide bajar el hop-up es por una cuestión física. La bola puede salir con la misma cantidad de energía pero si gira más sobre sí misma, tendrá una menor velocidad y dará una medida más baja en el crono, pero hará siempre el mismo daño.


Batería
4.- Desconectad la batería al finalizar la partida, evitaréis que se gaste durante la semanay no es   recomendable que el motor esté cargado de corriente durante tanto tiempo sin ser utilizado.
En el caso de que vayáis a dejar de jugar durante un largo periodo, es altamente recomendable que descarguéis la batería con un descargador de baterías apropiado para ello.
Las baterías de Ni-Cd tienen efecto memoria, por lo que entre carga y carga es necesario descargarlas completamente con un descargador apropiado (no uséis una bombilla, puede descargarlas completamente e invertir las polaridades dañandolas irreparablemente).
Las baterias Ni-MH tambien tienen el llamado efecto memoria, pero no es tan pronunciado como en las anteriores, por lo que puedes hacer unas dos recargas parciales (como si fuese la  de tu móvil) entre cada descarga y carga totales.


El uso del descargador de baterías antes de recargarlas es un consejo que os hemos dado a menudo desde hace mucho tiempo. Así conseguimos una muy larga vida para nuestras baterías. Próximamente tendremos disponible este descargador de Guarder, que incluye un convertidor tamiya de pequeño a grande, para poder descargar todo tipo de baterías Ni-Cd y Ni-Mh.
Para más información y consejos sobre las baterías podéis consultar en el artículo que publicamos el pasado martes, en este enlace:
http://blog.airsoft.es/2012/07/consejos-y-caracteristicas-de-las.html

Fuentes:
http://www.slideshare.net/guest34c215/consejos-para-airsoft-3373617
I Chih Shivan Enterprise Co.,Ltd. ( ICS )

miércoles, 25 de julio de 2012

Conoce a nuestros colaboradores

En este mundillo del airsoft hay personas dedicadas que en un momento cualquiera tienen una buena idea y por medio de las herramientas disponibles en internet son capaces de llevarla a cabo de forma brillante. Este es el caso de de dos de nuestros colaboradores que amablemente nos enlazan, y con los que también estamos encantados de colaborar, por que sus proyectos nos parecen una buena contribución para fomentar este deporte.


Desde hace varias semanas que contamos con la ayuda activa de la revista digital de noticias Airsoft Actual (http://www.airsoftactual.es/), aunque llevamos muchos meses en su directorio, ya que fuimos los primeros en apostar por esta página cuando apareció, momento en que inscribimos nuestra tienda online. Hoy día además les mandamos artículos técnicos desde nuestro blog que contribuyen a darle contenido, de forma que la web irá creciendo cada vez más. En Airsoft Actual podéis encontrar tanto las ofertas y promociones de nuestra tienda online como información diversa de otras empresas y distribuidores del ramo, noticias sobre campos de juego, otros sitios de internet, y mucha información del panorama nacional de nuestro deporte.



Por otra parte se acaba de integrar a nuestra lista de colaboradores otra página muy curiosa, y esperamos que en el futuro sea indispensable para todos los jugadores. Se trata de Campos de Airsoft (www.camposairsoft.es), un directorio nacional de lugares donde jugar a airsoft, abiertos al público y campos privados. Y todo organizado mediante un mapa del territorio nacional, desde el que se navega al mapa de cada comunidad y desde el que se puede acceder a la lista de campos de cada provincia. Este proyecto creemos que es muy necesario y servirá como guía desde la actualidad hasta el momento en que se regularice el airsoft. Para cuando llegue ese momento, será una herramienta indispensable para el "turismo airsofter", también una opción de búsqueda a medida para organizar eventos, y en general una forma de poder jugar con seguridad.


Y por último, pero no menos importante, la desinteresada ayuda de los equipos, en concreto hoy una agrupación de las Islas Canarias, provincia donde el airsoft está de auge, y cada vez va a más. Se trata de la Compañía N.A.F equipo pionero entre nuestros colaboradores, que nos ha enlazado desde su directorio tanto a la tienda online como al blog. Cabe ir filtrando algo de lo que se habla por aquí, de que este equipo seguramente contará en adelante con ventajas y descuentos a la hora de hacer compras en la tienda online, igual que cualquier otro equipo que se anime a enlazar la tienda online desde su página web.

Nota: pronto publicaremos un nuevo sistema para hacer posibles los envíos a Canarias de la forma más económica posible. No nos hemos olvidado de vosotros.

martes, 24 de julio de 2012

Baterías Ni-Cd, Ni-Mh y Li-Po: Consejos y características

Hoy dedicamos un artículo a un componente fundamental de la gran mayoría de réplicas eléctricas: las baterías. En airsoft se utilizan varios tipos, pero los más populares de ver son las Ni-Cd, Ni-Mh y Li-Po. Veámoslas una a una.


Baterías Ni-Cd

Las baterías Ni-Cd son las baterías que se han incluido de serie en la mayoría de las réplicas desde hace años. Suelen ser de 7 y de 8 células, y aunque existen en todas las disposiciones de células en función de la necesidad del alojamiento de la réplica, principalmente son de tipo mini con conector tamiya pequeño. Los voltajes disponibles son 8,4v y 9,6v siendo el segundo el más apropiado para la mayoría de réplicas y los amperios van desde 1100 a 2000, o incluso más en algunos modelos especiales.

Descripción técnica de la batería Ni-Cd
Las baterías de níquel cadmio (que suelen abreviarse "NiCd") son baterías recargables de uso doméstico e industrial (profesionales). Cada vez se usan menos (a favor de la NiMH), debido a su efecto memoria y al cadmio (que es muy contaminante). Sin embargo, poseen algunas ventajas sobre el NiMH, como por ejemplo los ciclos (1 ciclo = 1 carga y descarga) de carga, que oscilan entre los 1.000 y 1.500 ciclos (+ vida). En condiciones estándar dan un potencial de 1,3 V.(Tensión de trabajo nominal 1,2).

Baterías Ni-Mh

Las baterías Ni-Mh son la gran mayoría de las baterías usadas por las réplicas y son las que suelen incluirse en réplicas hoy día, y las que se venden sueltas en airsoft.es. Son relativamente baratas y superan varios de los problemas técnicos que tenían las Ni-Cd. Igual que las anteriores suelen ser de 7 y de 8 células y están disponibles en múltiples configuraciones de células en función de la necesidad del alojamiento de la réplica (mini, lápiz, crane, 2 cuerpos, etc) además de haberlas en conector tamiya grande y tamiya pequeño. Los voltajes disponibles son 8,4v y 9,6v siendo el segundo el más apropiado para la mayoría de réplicas y los amperios van desde 1100 a 2000, o incluso más en algunos modelos especiales. También están las baterías de pistola y subfusil, de 6 células, con voltajes de 7,2v y amperaje de alreadedor de 500mAh. Del catálogo de www.airsoft.es por ejemplo todas las baterías son Ni-Mh.



Descripción técnica de la batería Ni-Mh
Una batería de níquel-hidruro metálico (Ni-MH) es un tipo de batería recargable que utiliza un ánodo de oxidróxido de níquel (NiOOH), como la batería de níquel cadmio, pero su cátodo es de una aleación de hidruro metálico. Esto permite eliminar el costoso (y medioambientalmente peligroso) cadmio a la vez que se beneficia de una mayor capacidad de carga (entre dos y tres veces la de una pila de NiCd del mismo tamaño y peso) y un menor efecto memoria. Por el contrario, presentan una mayor tasa de autodescarga que las de NiCd (un 30% mensual frente a un 20%), lo que hace que estas se perpetúen en nichos de largos periodos entre consumo (como los mandos a distancia, luces de emergencia, etc), mientras que son desplazadas por las NiMH en el de consumo continuo.


Cada célula de Ni-MH puede proporcionar un voltaje de 1,2 voltios y una capacidad entre 0,8 y 2,9 amperio-hora. Su densidad de energía llega a los 80 Wh/kg. Este tipo de baterías se encuentran menos afectadas por el llamado efecto memoria, en el que en cada recarga se limita el voltaje o la capacidad (a causa de un tiempo largo, una alta temperatura, o una corriente elevada), imposibilitando el uso de toda su energía.
Los ciclos de carga de estas baterías oscilan entre las 500 y 700 cargas, algunos de sus inconvenientes son las "altas" temperaturas que alcanzan en las cargas o en los usos.

- Tiempo de carga:  El tiempo correcto de carga de una batería (a pesar de lo que pongan las instrucciones) es el número de mAh de la batería dividido entre los mA del cargador, en horas. Es decir, una batería de 1100 mAh con un cargador de 250 mA debería dejarse cargando durante unas 4 horas y media. A partir de ese tiempo la batería empezará a calentarse (la energía eléctrica que ya no "cabe" en la batería empieza a convertirse en energía calorífica). Si dejamos que se caliente demasiado la batería puede llegar a dañarse y perder algo de capacidad. Además es preferible que la carga sea vigilada para prevenir riesgo de incendios.

Consejos de carga para baterías Ni-Cd y Ni-Mh

- Se debe usar un descargador de batería homologado antes de volver a cargarla, o usar un cargador/descargador inteligente. Esto ayudará a cargarla plenamente y ayudará a que la batería "recuerde"  correctamente toda su capacidad.
- Evitar lo máximo posible descargar la batería con una bombilla o con un comprobador de carga. Esto, además de provocar desgaste por estrés, acortando la vida de la batería, también podría dejarla totalmente seca, acabando con su polaridad y dejando la batería inservible.
- Las baterías Ni-Cd (niquel-cadmio) tienen el defecto de sufrir "efecto memoria" (la batería tiende a "memorizar" incorrectamente una capacidad incompleta) cuando se hace mal la carga, o cuando se hace carga incompleta repetidas veces, o también cuando se intenta cargar estando a media carga repetidas veces. Aun así es posible recuperarlas usando un descargador de batería o un cargador/descargador inteligente. Las baterías Ni-Mh (niquel-metal hidruro) en cambio superaron el problema del efecto memoria, pero para alargar su duración también es recomendable usar un cargador/descargador inteligente, hacer carga lenta y descargar la batería tras cada uso.
- Las baterías Ni-Cd (niquel-cadmio) son altamente contaminantes para el medio ambiente. Deshágase de ellas de forma responsable, usando los servicios que proporcione su ayuntamiento. En última instancia si no sabe cómo hacerlo, nos pueden enviar las baterías averiadas por correo a AIRSOFT.ES RECICLAJE BATERÍAS, Calle Castilleja de la Cuesta, Polígono Industrial Pibo, Bollullos de la Mitación 41110 (Sevilla) y nosotros nos encargaremos de su eliminación segura. ¡Recuerde que no sirve de mucho usar bolas biodegradables si después tira una batería Ni-Cd a la basura! ¡El impacto ecológico es mucho mayor!

Baterías Li-Po (Litio y Polímero)

Las baterías Li-Po son una de las últimas tecnologías aplicadas al airsoft, permitiendo una mayor fuerza, mayor duración, permanencia de carga, regularidad de disparo, y todo en un menor espacio. Las desventajas son que necesitan un cargador inteligente que equilibre la carga y que no se deben cargar sin vigilancia, o cerca de materiales inflamables. Las baterías Li-Po han empezado cobrar fama de "peligrosas", fama que es debida simplemente a que los usuarios desprecian o desconocen las recomendaciones de seguridad para cargar estas, o cualquier otra batería. En el caso de las Li-Po hay que tomar en serio ciertas precauciones, por que estas baterías pueden arder en caso de una sobrecarga, exceso de temperatura o perforaciones en la cubierta. Usando un cargador balanceador (que también pondremos a la venta en breve) no debe haber ningún peligro de sobrecarga, ni exceso de temperatura. Y con solo un poco de cuidado a la hora de usarla no debería recibir ninguna perforación. Además sería recomendable prescindir de ellas en las ocasiones en que la réplica pueda mojarse (lluvia, terreno mojado, etc). Las suele haber en muchas configuraciones, pero nosotros tenemos dos: tipo compacta y tipo lápiz, con voltajes 7,4v y 11,10v y amperajes 1200mAh, 1300mAh y 1600mAh.



Descripción técnica de la batería Li-Po
Las baterías Li-Po (Lithium Polymer) son una línea de evolución de las archiconocidas Li-Ion, en las que se ha sustituido el electrolito líquido orgánico por un compuesto sólido, abaratando costes de producción. Se fabrican en formato rectangular, en lugar de cilíndrico, por lo que al construir un pack de baterías se ahorra mucho espacio que con el formato cilíndrico se desaprovecha entre batería y batería, además de tener un peso considerablemente menor al de las baterías basadas en Niquel, lo que redunda en un mejor rendimiento en aplicaciones de aeromodelismo.

¿Son realmente peligrosas?
Existen muchos mitos y leyendas acerca de este tipo de baterías, y aunque no es tan fiero el león como lo pintan, sí que hay que tomar ciertas precauciones a la hora de manipularlas, y no olvidar nunca que están compuestas de materiales inflamables, luego no son elementos a manipular sin ningún tipo de precaución. En efecto pueden producir deflagraciones al entrar en contacto el interior de las mismas con el oxígeno, y una cantidad de humo importante, por lo que deben evitarse en la medida de lo posible los impactos que puedan perforarlas o dañarlas de algún modo. El almacenaje también es un factor a tener en cuenta, pues no deben exponerse a temperaturas elevadas, ni guardarse de forma prolongada con una tensión inadecuada en sus celdas. También es importante que se carguen y descarguen dentro de los límites establecidos por el fabricante, y en términos generales, por las características de toda batería Li-Po.


Tiempo de carga: Todos los cargadores balanceadores son inteligentes y paran automáticamente la carga cuando la batería está llena. Pero debemos vigilar la carga, y si notamos sobrecalentamiento debemos detenerla.

Consejos de carga para baterías Li-Po

En este caso más que consejos son precauciones, pero son mucho más sencillas de seguir.
- Es recomendable guardar estas baterías dentro de algún tipo de contenedor metálico (caja de seguridad, fiambrera, caja de galletas, etc) o en una bolsa de seguridad, donde una combustión inesperada minimice el riesgo de incendio.
- Se debe usar un Cargador Balanceador que soporte el voltaje de nuestra batería Li-Po. Esto garantiza una larga duración de la batería y una carga muy segura.
- Cargar la batería en un sitio sin humedad ni calor extremos, y donde una combustión accidental no pueda causar incendios, por ejemplo en el cuarto de baño (en un lugar seco por supuesto).
- Tocar la batería durante la carga y si vemos que se calienta debemos parar la carga durante un tiempo. Si vemos que la batería hace esto siempre al cargarla debemos ponerla en "cuarentena" en un lugar seguro donde no pueda causar incendios y esperar unas semanas para ver si se hincha.
- Evitar cualquier tipo de deterioro que pueda causar que entre aire en la batería o se pueda producir cualquier contacto entre los polos de la batería.
- Evitar hacer descargas a la batería de otra forma que no sea con un descargador inteligente específico para baterías Li-Po. De todas formas las baterías de Litio no necesitan ser descargadas ya que no sufren deterioro por tensión, ni descarga gradual, ni efecto memoria.

¿Aún así sí te sigue dando miedo tener y cargar baterías Li-Po en casa?

La solución sencilla:
Guardarla en una caja de lata, de esas de galletas, con algo de peso puesto encima. Y cargarla dentro de un cazo en mitad del suelo del baño, teniendo una ventana abierta por si se produce una combustión inesperada, de forma que pueda evacuarse el humo por sí solo.

Otra solución:
http://airsoft.es/airsoft-tienda-online/otros-accesorios/caja-de-munici%C3%B3n-us-army/17-1953

La solución profesional: (puedes conseguirla aquí)


La solución casera, disponible en cualquier todo a cien de los chinos.



Fuentes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel_cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel_e_hidruro_met%C3%A1lico
http://www.nitroylitio.com/web/articulos/42-electronica/81-baterias-lipo
http://traxxas.com/forums/showthread.php?8928657-Gotta-see-this-JACKED-up-LiPo-charging-setup!!

lunes, 23 de julio de 2012

Piezas del gearbox y sus funciones

Ya cuando el departamento de servicio técnico vuelva de las vacaciones en septiembre, intentaremos recopilar y si es posible hacer nosotros mismos una serie de tutoriales para el montaje y mantenimiento de las réplicas más comunes, para que cualquiera pueda instalar upgrades de forma sencilla, hacer mantenimiento y reparaciones. Por supuesto hay que pedir autorización al servicio técnico a través del correo ( info@airsoft.es ) antes de abrir cualquier parte interna por que la garantía puede quedar revocada, al haber existido posibilidad de avería o desgaste por esta manipulación.


Esta de arriba es la imagen más trillada del airsoft técnico en internet, señalando cada una de las piezas base del gearbox de estándar Tokyo Marui, aunque falta alguna que otra, como el antireverse (dibujado pero no sale el nombre). Pero bien nos vale. Este esquema es del gearbox versión 2, el que se usa para los M4 y MP5, aunque comparte muchas similitudes con el versión 3, que es el de los AK y G36. En la imagen podéis ver los nombres en inglés, y más abajo pongo las traducciones y sus funciones. Pero primero veamos cómo funciona el sistema. Os pongo un par de videos.


Gatillo (Trigger) - El mejor amigo de todos, al que siempre tenemos calentito. La función de este es mecánica pero a su vez eléctrica, ya que es responsable de empujar la pieza metálica para hacer contacto en una pinza en la parte delantera de su recorrido y cerrar el circuito de corriente que viene desde la batería y cuya función es hacer llegar la energía eléctrica al motor.

Motor - En este caso un motor eléctrico. Como todos sabéis es la máquina que hace falta para convertir la energía eléctrica en energía cinética (en gran parte, ya que alguna se pierde como calor, sonido, electromagnetismo, etc). Hay muchos tipos y estándares, pero en airsoft suele haber dos tipos: de alta torsión (hi-torque) y de alta velocidad (hi-speed). En el extremo del eje está el piñón motor, un piñón biselado en forma de cono que es la pieza de contacto entre la fuente del movimiento y el primer engranaje.

Engranaje biselado (Bevel gear) - Encargado de traducir el movimiento rotatorio horizontal en rotatorio vertical. Tiene una corona de dientes en forma cónica que recibe el movimiento del piñón motor y transmite su movimiento a través de otro piñón hasta el siguiente engranaje. Entre el piñón y la corona del bevel hay una corona de dientes serrados que se utiliza conjuntamente con otra pieza, el anti-reverse, y el muelle que lo mueve a su sitio, para que el giro se produzca solo hacia delante. Se puede ver en la imagen a la izquierda de este engranaje. Cabe destacar que el anti-reverse es un poco puñetero de colocar las primeras veces que cierras un gearbox de este tipo pero a la larga se coge vicio y no hay ningún problema.

Engranaje recto (Spur gear) - Este engranaje tiene una función tan sencilla como transmitir el movimiento convirtiendo el recorrido de este en mayor fuerza aplicada sobre el siguiente engranaje. Además es necesario tener un engranaje intermedio para que el movimiento se produzca en el sentido que necesitamos.

Engranaje de sector (Sector gear) - La pieza maestra del gearbox. Este engranaje tiene una corona, una hilera de dientes en un sector de la circunferencia, y una leva por cada cara. Recibe el movimiento por la corona completa y lo transmite hacia 3 piezas: el Pistón, el Balancín de corte (Cut-off lever), y el Taqué (Tappet plate). Mediante el sector dentado transmite el movimiento hasta el Pistón. Mediante la leva trasera empuja el  Balancín de corte. Y mediante la leva delantera tira del Taqué (Tappet plate) de la Tobera de aire (Air nozzle), aunque es común llamarlo también en países hispano-parlantes "nozzle".

Balancín de corte (Cut-off lever) - No sale en la imagen. También llamado en ingeniería "Seguidor oscilante" pero en este caso su función no es seguir la leva sino cortar la corriente en un punto. El balancín de corte sirve para el modo semiautomático de la réplica, cortando el circuito en otro punto diferente al del gatillo tras cada descarga del pistón, que es cada vez que el Sector Gear da una vuelta completa. La Placa del Selector (Selector Plate), que tampoco sale en la imagen, se encarga de inhabilitar el balancín de corte para disponer de fuego automático.

Casquillos (Bushings) - También llamados en ingeniería Cojinetes. Se encargan de sujetar los Ejes (Axles) de los engranajes. Pueden ser sólidos para soportar alta tensión, cuando se montan muelles de alta energía, o llevar rodamientos, para los muelles de media y baja energía que requieran velocidad de giro en los engranajes..

Cilindro (Cylinder) y Cabeza de cilindro (Cylinder head) - Alojamiento del sistema neumático de la réplica, sirviendo de depósito de aire. Pueden ser simples o ventilados si presentan algún agujero visible en el lateral. El objetivo de ese agujero es permitir acelerar el movimiento de descarga del pistón para que  la compresión se produzca en el tramo delantero y la inyección de aire sea brusca, con el consiguiente aumento de fps. La cabeza del cilindro sirve de cierre delantero, freno del pistón, conducción de salida del aire y guía de movimiento del nozzle.

Pistón (Piston) y Cabeza de pistón (Piston head) - El pistón es la pieza clave del sistema neumático. Su función es recoger el movimiento del engranaje de sector y comprimir el muelle. Mediante su hilera de dientes, que pueden ser normales o reforzados, el pistón va retrocediendo por dentro del cilindro hasta que llega al último diente, tras el cual el pistón se libera y se produce la descarga de este y la inyección de aire. Normalmente es un diente reforzado, La cabeza del pistón se encarga de crear la compresión de aire por medio de la junta tórica que roza las paredes del cilindro.

Placa de taqué (Tappet plate) y Tobera de aire (Air nozzle) - Estas dos piezas conforman el sistema para permitir la alimentación de bolas desde el cargador. La leva delantera del engranaje de sector tira hacia atrás de la placa de taqué. Esta, sujeta por un muelle que lo atrae hacia delante, se mueve hacia atrás junto con el nozzle de forma que se abre un espacio el tiempo suficiente para que una nueva bola entre en la Cámara de Hop-up. El nozzle es el tubo que podéis ver moverse en el agujero de alimentación de la réplica.

Muelle (Spring) y Guía de muelle (Spring Guide) - El Muelle, responsable directo de los FPS de la réplica, es comprimido por el pistón para seguidamente lanzar el jeringazo de aire que impulsa la bola por el cañón. La Guía de muelle sirve para que el muelle no se tuerza cuando se comprime, y en las versiones reforzadas incluye un rodamiento en la base para que el muelle pueda retorcerse correctamente sobre su eje cuando se comprime.

Para terminar os ponemos el video de desmontaje de un gearbox V2 Jing Gong. En este caso lo destacable es que el gearbox llevaba 3 años funcionando y todas las partes parecen intactas.




lunes, 16 de julio de 2012

Cómo empezar en el Airsoft sin gastar mucho

Nota del autor: Este artículo quedó un poco obsoleto hace tiempo, aunque los artículos que indica están muchos disponibles. De todas formas si me escribes a taller@airsoft.es en cuanto pueda te respondo con una configuración personalizada lo más económica posible. Recuerda indicarme en el email que has leído este artículo. Gracias. :)

Todos conocemos a alguien que quiere empezar en el airsoft pero no se atreve a hacer una inversión por que  le parece que es una afición cara. Esto no es realmente cierto. Hay formas de empezar en esto sin tener que invertir una pasta. También hay jugadores que quieren introducir en el mundillo a su novia y necesitan comprar un segundo equipo, pero sin gastarse demasiado por si luego a ella no le gusta.

A tu novia no le vas a hacer pagar nada. Estaría feo...
Y es que está tan mona con una réplica... :)_

Os pongo varios ejemplos con precio anti-crisis. Por menos de 100 eurillos podemos montarnos cualquiera de los siguientes packs. En ellos no vamos a tener en cuenta los consumibles ni la munición ya que eso depende de lo suelto que tenga el gatillo cada uno. Aunque tampoco son gastos considerables, ya que la botella más barata son 6€, y el gas suele costar unos 10 en cualquier establecimiento.

Pack Equipo de Asalto LAPD
Un sencillo paquete de iniciación compuesto por una escopeta Benelli de repetición (amartillar y disparar) de triple cañón 6mm y un alcance más que decente, especialmente recomendable por su tamaño para el combate dentro de edificios. Aunque la función de la M3 Super 90 real es reventar puertas, también se usa como arma de fuego de apoyo por su rapidez de disparo y amartillado, y por el alto volúmen de fuego. Este se imita en cierta forma en las escopetas gracias al triple cañón, que abre el disparo como el plomeo de las escopetas del 12.

Arma principal: M3 Super 90 Recortada Double Eagle (50€)


Protección: Gafas Bollé Tracker II ahumadas, amarillas o transparentes (18€)
Unas gafas con características avanzadas de protección, cierre completo mediante foam, cinta elástica, etc.



Chaleco: Chaleco táctico LB negro (31€)
Un chaleco que nos permite llevar multitud de pertrechos y cargadores de todo tipo.



Total: 99€
Recomendación opcional: Blister de 6 cartuchos para escopeta (16€)
Ideal para comprarlos entre 2 compañeros de equipo. No son obligatorios, ya que las escopetas traen un cartucho incluido, pero viene bastante bien tener unos cuantos de más, para no tener que andar sacando el cartucho cada 10 disparos para rellenarlo con el tico-tico.




Pack Detective LAPD
Otro sencillo pack más enfocado a partidas en las que haya poca presencia de automáticas. Al fin y al cabo no puedes mandar a un simple detective a neutralizar una amenaza fuertemente armada. El equipo incluye una pistola semicompacta, gafas de protección con estilo, y un chaleco balístico.

Arma principal: Sig Sauer P226 SY (60€)
Un arma semiautomática de cinto vista en la mayoría de cuerpos de seguridad del mundo. La Sig Sauer P226 apenas necesita presentación. Esta, fabricada por Shun Yang ofrece las mismas características que su homónima de Marui.



Protección: Gafas Bollé Chopper ahumadas, amarillas o transparentes (9€)
Lo dicho, protecciones con estilo. Flexibilidad, resistencia y agarre en unas gafas de precio super económico.

Chaleco: Chaleco balístico "Delta Force" negro (27€)
Una protección excelente para pecho y espalda cuando no necesitas llevar mucho equipo encima. El mejor amigo de cualquier poli de Los Angeles. Disponible en dos colores.
Total: 96€
Recomendación opcional: Cargador SigSauer P226 de gas (12,50€)
Aunque no es imprescindible, nunca está de más tener un cargador secundario.

Pack Agente Encubierto
Ideal para jugar el tipo de partida "el traidor" (tanto si eres el traidor como si no lo eres), siempre que sepamos pasar desapercibidos. Consiste en una pistola compacta metálica y de gran calidad, y unas gafas de espejo también a la altura.

Arma principal:Detonic: R-45 Full Metal Plata Army (65€)
Una semiautomática compacta basada en la clásica Colt 1911 pero de tamaño reducido, por lo que cabe en cualquier bolsillo, y con un hermoso un acabado en plata.

Protección: Gafas Bollé Spider espejotransparentes (15€)
Aspecto profesional y protección garantizados.

Chaleco: Ceñidor/cinturón negroTirantas tácticas negras (8 + 8€)
Un conjunto magnífico y barato para verano, ya que te ahorras el calor que dan los chalecos convencionales, y tienes un cinturón al que puedes enganchar todos tus accesorios, incluso los accesorios mollé trenzados alrededor del ceñidor. Y las trinchas o tirantas tácticas permiten llevar peso adicional sin que se deslice el ceñidor más abajo de su posición.


Total: 96€
Recomendación opcional: Funda sobaquera horizontal negra (13€)
Acompañamiento perfecto y compatible para llevar por debajo de las trinchas, y que nos permite guardar sin problemas la Detonics 45 (además de otras pistolas de tamaño no compacto) y un cargador.

Ya veis que es muy fácil hacerse con un equipo básico bastante curioso por menos de 100 eurillos. Por supuesto todos los packs se pueden complementar con cualquier uniforme (30€) y con multitud de complementos que podemos encontrar a bajo precio en el catálogo de www.airsoft.es .

martes, 10 de julio de 2012

Servicio Técnico y Tech Blog de permiso durante agosto


Aprovechamos para comentar a los usuarios que necesiten ayuda técnica que el departamento de taller de www.airsoft.es estará cerrado durante el mes de agosto. Todas las incidencias técnicas que se detecten en los pedidos servidos en Agosto serán atendidas en la primera semana de Septiembre. También recordamos a los usuarios que tengan cualquier problema técnico en los próximos días de Julio, que se pongan en contacto con el departamento en la dirección de correo de taller@airsoft.es lo antes posible, para poder solventar los posibles problemas antes de que nos vayamos (nosotros y vosotros) de vacaciones.

Por otra parte este Tech Blog también estará inactivo durante el mes de agosto. Sin embargo es posible que si encontramos alguna curiosidad de airsoft durante este mes, también la publiquemos. Al fin y al cabo es nuestra mayor afición.

Mientras tanto esperamos que nos sigáis leyendo, ya que aunque estamos en la recta final aún nos quedan misiones por completar.

lunes, 9 de julio de 2012

Primicia: Espaciadores para L-96 de MK23 Custom

Apareció el otro día sobre la mesa de taller el siguiente blíster con propósito de puesta a prueba. La primera impresión sigue en la buena linea de esta marca. Y el handicap nos va a ser que en este momento no tenemos en stock ni entre los despieces ni un solo L96 ni G22 para hacer las pruebas, pero tranquilos que nos prestarán uno en breve. Recordemos a todos que los L96 de Well se repondrán en Otoño, y para entonces tendremos probada esta y otras nuevas piezas de upgrade de MK23 Custom para este modelo.



Además de compatible con el L96 de Well de nuestro catálogo, por lo que vemos la medida de estos spacers vale para muchos más rifles de francotirador de cañón no cónico, por ejemplo el APS SR2. En cualquier caso dejamos pendiente hacer una review un poco más amplia de esta junto a otras novedades de esta marca. En breve podreis encontrar estos espaciadores en nuestra tienda online, con las siguientes características:

Referencia: MK96-01

- Fabricado en POM-C (Copolímero Termoplástico de Acetal de alta resistencia mecánica).
- Tamaño 22 x 22 mm. (L96 y compatibles).
- Juntas NDR 70





También nos indicó MK23 que esta nueva pieza será anunciada en breve en su web, www.mk23custom.com .



miércoles, 4 de julio de 2012

G36 G608 Jing Gong: es tu momento

Creo que ya lo hemos anunciado por todas partes, pero por si acaso no te has enterado aquí también lo comentamos. Estábamos estudiando los precios en general, y aunque personalmente como mecánico creo que valen mucho más, hemos hecho una bajada sustancial de precios en los G36 de Jing Gong. ¿100€ por un G36C? ¿Por qué? Bueno, especialmente por que ahora la situación económica es más compleja y queremos hacer este esfuerzo por nuestros clientes.



Por si no lo sabéis, Jing Gong, que comenzó hace ya unos años como una marca china cualquiera que en sus inicios tenía una calidad mediocre, hoy día tiene su sede en Hong Kong y se ha puesto en calidad a la altura de muchas otras marcas grandes de la capital comercial de Asia, como Classic Army, Star, King Arms, etc. Tanto es así que en muchos casos las réplicas Full Metal de Jing Gong resultan bastante más caras que las de otras grandes marcas. En el caso de los G36 de Jing Gong, todas tienen los mismos materiales metálicos que en las armas reales, en las que la mayoría del cuerpo está construido en pasta de fibra de vidrio altamente resistente a la erosión y a las temperaturas. En el caso de nuestras réplicas, el cuerpo está construido en ABS de alta resistencia. Hace un par de meses pusimos una review del G36C y hablamos algo más a fondo de los materiales.

Internamente todos los modelos de G608 de Jing Gong incluyen el mismo gearbox versión III, con lo que es muy fácil encontrar repuestos, pero con partes especiales para G36, que básicamente son:el gatillo, la placa del selector, el nozzle, la jaula del motor, y el anclaje del tornillo trasero. Y bueno también quizá las piezas de la carcasa del pistolete de engranado del selector de tiro. Todas estas piezas "especiales" no están expuestas a tensiones, por lo que rara vez se van a partir. Sería simplemente recomendable una vez al año o cada dos años sacar el bloque del pistolete y lubricar con Ecosil los engranajes externos para que el selector de tiro se mueva como el primer día. En fin, aunque lo he dicho muchas veces, creo que es uno de los gearbox más resistentes que he podido ver en airsoft. Aquí podéis verlo.


martes, 3 de julio de 2012

Pruebas de maltrato a un AK74 CM048 de Cyma

No recomendamos hacer esto a ninguna réplica, pero mirad qué pruebas le hacen en América a nuestro AK74 Full Metal + Madera de Cyma (CM048). ¡Y sigue funcionando sin problemas!



El stock de este modelo está temporalmente agotado pero estamos intentando volver a traerlo lo antes posible. Sin embargo hay que decir que el modelo equivalente de D-Boys, el RK06 está muy a la altura del CM048, y seguramente aguantaría las mismas pruebas también sin despeinarse.

lunes, 2 de julio de 2012

EMR: Monturas y miras para SVD Dragunov

Última hora: Ya disponible el rail de cierre rápido (Cyma C39). Puedes conseguirlo en este enlace:


Una de las preguntas más frecuentes que acaban en el departamento de taller es acerca de las miras que se le pueden poner al Dragunov. Pues bien, aunque os hemos respondido a cada uno de vosotros cada vez que lo ha preguntado, creo que es hora de dedicar un pequeño artículo a este tema.


Aunque está temporalmente descatalogada y esperamos poder conseguirla de nuevo en breve, esta de la imagen superior es la montura C39, montura de rail universal (estándar Picatinny / Weaver 22mm) para todas las réplicas de diseño ruso (o mejor dicho soviético), que cuentan en sus cuerpos metálicos con un acople o raíl lateral en el lado izquierdo (ver abajo), siendo este diseño original de los años 50. Este raíl o acople lateral  ruso lo podemos encontrar en muchas réplicas Full Metal de todas las marcas (ICS, Cyma, VFC, LCT, etc) que fabrican modelos de AK-47, AKM, AK-74, AKS-74U, SVD Dragunov, VSS Vintorez, AS-VAL, y otros muchos más.

El rail lateral ruso, que podéis ver en la imagen a continuación, también lo podemos encontrar suelto en nuestra página web. Desde siempre lo hemos llamado Acople Rail AK, y su instalación en cualquier AK de cualquier diseño es sencilla si se dispone de los agujeros de los tornillos, o requiere un poco más de "bricoairsoft" si no existen los agujeros en el cuerpo.



Para este raíl o acople ruso lateral existen gran cantidad de miras de diseño soviético, ruso actual, checo, y de otros países de Europa del Este, tanto telescópicas, puntos rojos, visión nocturna, etc. Más abajo citamos algunas de estas miras, pero por ahora nos centraremos en la montura de raíl. De esta montura existen muchas variantes, pero el diseño original viene de un fabricante de armamento real, del cual King Arms y Cyma han tomado el modelo para fabricar una réplica. Y tengan la forma que tengan funcionan todas igual y lo que hacen es convertir el raíl ruso lateral original al diseño occidental convencional superior de raíles Picatinny.

A esta montura (C39 y variantes) se le puede poner cualquier visor de punto rojo o mira telescópica del catálogo de www.airsoft.es ya que todos los accesorios (salvo los de diseño original ruso, véase por ejemplo el visor Kobra, o los de diseño de los años 50 para réplicas de recreación de la WWII) están diseñados para estos raíles, como podéis ver a continuación, donde se ha instalado un visor de punto rojo de retícula cuadrada sobre la montura C39.



Pero en el SVD Dragunov y VSS Vintorez, que son fusiles de francotirador lo más adecuado es instalar una mira telescópica. Hay dos opciones: instalarle una mira telescópica de diseño ruso (por ejemplo la mira tipo PSO-1 de SVD Dragunov) colocada en su raíl lateral, o bien usar la montura C39 con cualquier mira telescópica convencional de las que hay en catálogo. La mayoría de las miras telescópicas son de radio 25mm y necesitan un par de anillas altas para instalarse sobra la montura.

En resumen, para ponerle una mira al SVD Dragunov de A&K, y para todos los AK que dispongan de rail lateral ruso, se le puede poner la montura Cyma C39, que próximamente volveremos a incluir en catálogo, y una mira telescópica cualquiera montada sobre un par de anillas altas. Y si el AK no dispone de rail, se le puede poner el acople lateral de AK, que no es otra cosa sino el rail ruso.

Para aquellas réplicas de AK de primera generación, aquellas que normalmente tienen el cuerpo de plástico y el diseño de la réplica proviene de Tokyo Marui, el cual tiene 4 tornillos en su parte inferior, existe otro tipo de raíl fijo, llamado Rail superior AK, que podéis ver a continuación. Este raíl no le vale a la mayoría de réplicas metálicas (salvo al Cyma CM035, CM036, CM046, y algunas Jing Gong), pero en todas las AK de plástico este raíl se puede instalar mediante los tornillos inferiores delanteros y el tornillo lateral que sujeta la mira trasera. Al SVD por supuesto no le vale esta montura, ya que el diseño es bastante fiel al Dragunov real y no tiene los tornillos necesarios para sujetarla.



Esperamos que hayamos resuelto las dudas acerca de cómo montar una mira sobre el SVD Dragunov, y cualquier otro AK.



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