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lunes, 29 de octubre de 2012

Réplicas de primeras marcas al mejor precio

Así es, señores, seguimos apostando por las primeras marcas. No dejaremos de traer las marcas de siempre, al menos en cuanto podamos traer ese esperado siguiente cargamento de China que se nos está eternizando, pero para que estas próximas navidades podáis regalaros airsoft de calidad hemos decidido traer un abanico de primeras marcas sin escatimar en el nivel. Además creemos que ya es hora de que des el siguiente paso a una réplica de calidad, y para que tengas donde elegir además de ICS, en breve incluiremos en catálogo las siguientes marcas.



Tokyo Marui
Es la marca pionera del airsoft y no necesita presentación. Todo el mundo sabe que la marca japonesa Tokyo Marui está en la cima en nivel de calidad, con unos acabados impecables y un nivel de precisión y alcance inigualables. Vamos a traer la mayor variedad posible de modelos de Tokyo Marui, y por el momento los tenemos casi todos.



Classic Army
Otra que tampoco necesita presentación. Siempre en la cima, un poco por debajo de Tokyo Marui, pero establecida como la mejor marca de Hong Kong. También es muy famosa por su empeño de diseñar nuevos modelos de réplicas basados en armas del mundo. Utilizando su propio diseño para los internos, que ha sido copiado por marcas como A&K, siempre ha mantenido un segundo puesto compartido con ICS.

Así pues en el catálogo de www.airsoft.es ya tenemos el podio del Airsoft. Tokyo Marui de Japón, Classic Army de Hong Kong, e ICS de Taiwan, completando por fin el triunvirato asiático de marcas que llevan la voz cantante en el Airsoft a nivel mundial. Pero eso no es todo. También hay otras primeras marcas que se incluirán en catálogo en breve, por ejemplo:

G&G
Guay & Guay, dos veces guay. Esta es una marca taiwanesa idolatrada por los airsofteros yankis, que son amantes de las armas confiables, y del Full Metal. También tiene buena fama en Europa y Asia, y aunque nunca ha podido alcanzar a las anteriores, más veteranas, siempre ha tenido su reconocimiento como gran marca.


KJ Works
Una aclamada marca taiwanesa de pistolas de gas. Muy conocida por mantener un elevado nivel de calidad,  sin llegar al nivel de Marui, pero a un precio bastante asequible, y con un amplio catálogo que también irá llegando gradualmente.

Además, también traeremos diversos productos de otras marcas de reconocida calidad, como Marushin (Japón), KWC (Taiwan), WE (Taiwan), y en proceso de negociación estamos con Ares (Hong Kong), Star (Hong Kong), LCT (Taiwan), etc. La implantación de estas nuevas marcas se hará gradualmente, por lo que tras algunas tardarán un poco más. También estamos en negociaciones con otras como SRC de Taiwan. Para todas estas marcas también intentaremos traer todos los repuestos y accesorios disponibles. Y si hay alguno que estés buscando, consúlta con nosotros en info@airsoft.es y haremos lo posible por traerlo cuanto antes.

Por supuesto no dejaremos de traer las marcas de siempre, para que tengáis alternativas económicas con el que iniciaros en el airsoft, como Jing Gong, Cyma, D-Boys, A&K, Well, etc.

Así pues, ya lo vamos anunciando a bombo y platillo. Ya no tienes excusa para tener una réplica de primera marca, por que ya están en www.airsoft.es siempre a los precios más baratos que puedas encontrar en España. A lo largo de esta semana irán apareciendo en la web los nuevos modelos de estas marcas.

Marui-sama, por favor, no era necesario...

viernes, 26 de octubre de 2012

Granada Airsoft MKII SY en funcionamiento.

Me acabo de encontrar esto por Youtube y lo cuelgo aquí como curiosidad para los que no hayáis visto la granada funcionando, que es algo que me preguntan a veces. Este es un video grabado por  MorenO4924, uno de nuestros clientes.

Por cierto, la abrazadera del pincho de la espoleta está bastante apretada en esta prueba por que tarda bastante en explotar. Podéis adelantar el video hasta el segundo 0'25" para verla explotar.

martes, 23 de octubre de 2012

Primer sorteo (100 suscriptores)

Parece que hay algunos a los que les parece demasiado bonito para ser verdad. Pero no os cuesta nada comprobarlo. Simplemente tenéis que suscribiros según las indicaciones del artículo publicado ayer en este blog, donde decíamos que publicaríamos las bases una vez llegáramos a 50 suscriptores. Bien, pues parece ser que algunos escépticos no están convencidos. Allá ellos... Parece mentira que hoy día la gente no se fíe de un sorteo de participación gratuita, y más cuando ya hemos hecho otros sorteos de este tipo anteriormente... Así pues, nos hemos adelantado un poco al contador de suscripciones, y vamos a publicar ya las bases del primer sorteo, que son las siguientes:

Bases del I Sorteo para suscriptores
del TECH BLOG de WWW.AIRSOFT.ES.

1) Premio
El premio del primer sorteo consiste en una escopeta Benelli M3 Super 90 cañón corto valorada en 51€ en el catálogo de www.airsoft.es , que puede ser canjeada por su variante recortada, es decir, la escopeta Benelli M3 Super 90 shorty (recortada). Es decir, se puede elegir una de las dos escopetas. Las podéis ver a continuación, en estas fotos que hemos encontrado por internet, de nuestra antigua página web... qué tiempos aquellos...


2) Participantes
Aunque puede hacerse seguidor cualquier lector, solo opta a participación en el sorteo todo lector del blog que resida en España, incluyendo Canarias, Baleares y Portugal. No es necesario ser actual cliente de la tienda online para participar. Es requisito tener una cuenta de Google (gmail), Yahoo, o Twitter para figurar como seguidor, y suscribirse según las instrucciones indicadas en este enlace: http://blog.airsoft.es/2012/10/siguenos-y-consigue-premios.html

3) Sorteo
Este sorteo se realizará una vez superada la cifra de 100 suscriptores. La lista de los 100 primeros participantes se publicará al día siguiente y el sorteo se hará totalmente al azar (daremos los detalles cuando llegue la fecha). Si hay algunos más de 100 también les haremos hueco en la lista.

4) Ganador
El nombre o nick del ganador será publicado en el blog y nos pondremos en contacto con él por correo electrónico para solicitar sus datos y su elección del premio (escopeta corta o recortada). Si el ganador no cumple las condiciones del punto 2 de estas bases, o si no responde antes del lunes siguiente, quedaría descalificado y se procedería a repetir el sorteo según las mismas normas del punto 3, con la misma lista de participantes. Una vez haya respondido un ganador podrá reclamar su premio según las condiciones de estas bases.

5) Reclamación del premio
Para poder obtener el premio es necesario hacer un pedido (a través de la web, por correo electrónico o por teléfono) de cualquier importe, junto al cual se enviará la escopeta elegida como premio. Se dispondrá de un plazo de un mes de calendario para hacer efectivo el canje del premio desde el día de la publicación del nombre ganador. Si no se hace ningún pedido el ganador quedaría descalificado y se procedería de nuevo a hacer el sorteo según el punto 3, con la misma lista inicial de participantes.

Ya veis que es sencillo, no cuesta participar, y en tu próximo pedido de una simple botella de bolas ¡puede venir una escopetaza gratis, por toda la cara, por que tú lo vales!

lunes, 22 de octubre de 2012

Síguenos y consigue premios



Sabemos que nos leeis bastantes airsofters, pero queremos contar con vuestro apoyo en firme. Para ello, estamos dispuestos a comenzar una serie de concursos para que además de estar informados podáis llevaros regalos por toda la cara, especialmente si son pinturas de camuflaje xD ( ... acabamos de despedir al autor de este chiste). Coñas aparte, esperamos hacer una serie continuada de sorteos entre los participantes del blog, y que invitéis a vuestros amigos a seguir el blog, que aunque no te toque a ti, le puede tocar a alguien de tu equipo, y la siguiente vez puede tocarte a ti. Próximamente publicaremos las bases de cada concurso, pero el principal requisito será figurar como seguidor del blog. La forma de hacerse seguidor es sencilla:

1) Busca esta imagen en la columna izquierda de este blog.


 Justo debajo de ella verás un botón titulado [ Participar en este sitio ].

2) Púlsalo y regístralo con tu cuenta de gmail o identidad de Google, Twitter o Yahoo. Si no tienes una, es muy rápido y sencillo crear una cuenta. Si tienes cualquier duda consúltanos.

3) Permanece atento a las noticias en el blog y facebook, ya que en cuanto lleguemos a 50 seguidores publicaremos las bases del primer concurso.

Es muy fácil participar y conseguir regalos. Y a nosotros nos encantará ver vuestro apoyo, igual que lo hemos visto y lo vemos cada día en Facebook.

jueves, 18 de octubre de 2012

El HOP-UP... ¡ese gran desconocido!


Una pregunta que, sin exagerar nada, me habrán hecho cientos de veces es esta:

- Tengo una réplica X y quiero subirle la potencia para aumentar el alcance al máximo. ¿Qué muelle le tengo que poner?

Hay gente que no se anda con sutilezas, y que simple y directamente le quiere subir la potencia a su réplica para que tire lo más fuerte posible (y encima lo más barato posible), sin tener en cuenta otras consideraciones como la seguridad, la vida útil de la réplica, normativas de otros equipos, etc. Yo tengo una fórmula aproximada: la vida útil de una réplica es igual al dinero que invertimos en los upgrades dividido entre la potencia que queremos darle. Pero eso es otra historia y es asunto de cada jugador, de cada club y de cada equipo, ya que no hay normativas oficiales ni legales sobre potencias (salvo la que se aplica a carabinas de aire comprimido de hasta 24,2 Julios con munición cilíndrica de 4,5mm), al menos en España. Y límite técnico realmente no hay. Para más información podéis consultarme en taller@airsoft.es .

Nota: el 5 de Enero de 2013 el Airsoft fue incluido en el reglamento de armas, limitando la energía en boca a 3,5 Julios, equivalente a 615 FPS con munición de 0,20 gramos.

Pero en cuestión de distancia la respuesta a esa pregunta es. De primeras, NINGUNO. Es mejor dejar el muelle que trae de serie y para empezar debemos aprender a ajustar la réplica, y para sacarle un partido notable probar primero a ponerle una buena goma de.hop-up ¿Por qué? Bien, por varios motivos.

El principal motivo es que todas las réplicas AEG y GBB hoy día ya tienen este ingenioso sistema para mejorar el alcance, el HOP-UP. Inventado por la marca japonesa Tokyo Marui, es un sistema que incluso algunos se empeñan en copiar, registrándolo con nuevos nombres para autoatribuirse el mérito de una invención que ya hoy día es de dominio público.

Palanca de regulación del hop-up en una réplica de AK del estándar TM.

Rueda de regulación del hop-up en una réplica de M4/M16 del estándar TM.

Y el segundo motivo, también importante, es que mientras menos toques una réplica que funciona bien de serie, especialmente de marcas de gama alta, mejor. Al cambiar una pieza de serie por otra pieza cualquiera que no sea de precisión, o de la propia marca, estamos alterando el a veces delicado equilibrio mecánico que determina el correcto funcionamiento de cada réplica. Hay modelos de réplica que por diseño son todo-terreno, aceptan todo tipo de piezas, de cualquier marca, y nunca dan problemas o bajan sus prestaciones. Pero hay algunas que por un pequeño cambio o por una pieza que parece valerle, o de un fabricante que sin aparentarlo es de dudosa calidad, pueden llegar a dar verdaderos quebraderos de cabeza. Por otra parte El aumento de potencia resultante de cambiarle el muelle puede que no combine perfectamente con la goma de hop-up que tengamos montada de serie.


Solo una vez que ya hayamos sacado el máximo partido al hop-up y se nos quede corto, ya será cuando podremos considerar instalar un muelle de mayor energía. Pero volvamos al Hop-Up. Vamos a darle un repaso para ver qué es, cómo funciona el sistema, la física del efecto generado por este, y cómo regularlo en nuestra réplica. La explicación básica la tenéis en esta imagen que corre por internet, donde la bola empieza a salir por el cañón y se encuentra con el punto donde el hop-up le aplica su efecto.


Mientras sigue su trayectoria por el cañón, la bola comienza a girar hacia atrás en su eje horizontal perpendicular al cañón. Imaginaos que disparáis una pequeña rueda que sale derrapando hacia atrás. Pues así sale la bola. Y mediante este efecto, y siguiendo el Principio de Bernoulli, que describe el comportamiento de cualquier medio fluido como el aire, la bola será capaz de duplicar el tiempo que se mantiene en el aire, y por tanto la distancia. Aquí abajo a la izquierda tenéis un esquema básico de cómo funciona. Click para ampliar en las imágenes.


A la derecha tenéis tenéis un esquema de cómo funciona la aerodinámica de la bola con el efecto hop-up aplicado. Al girar en ese sentido, siguiendo el mencionado principio, la fricción de la bola con el aire provoca que este pase con mayor rapidez por la cara superior. Al hacerlo la presión del aire por encima de la bola será notablemente menor que por debajo, lo que ayudará durante unos segundos a que esta realice una trayectoria de planeo, ya que permanece sustentada por una capa de aire más denso que el que tiene por encima.

El Hop-Up está incluido hoy día en todas las réplicas AEG, AEP y GBB. En algunos modelos escasos el hop-up es fijo y no se puede regular (escopetas de triple cañón interno por ejemplo), pero en la mayoría de ellos si se puede regular. Los hay de mayor calidad de serie, y en algunos casos apenas hacen efecto, pero se debe a la calidad de la goma que traen, que es recomendable sustituirla, por ejemplo por una goma Guarder que tenga mayor agarre con la bola al pasar. Personalmente los mejores Hop-up de serie que he tenido el gusto de probar son los de la serie AK74 ICS, que con una velocidad de salida en crono de unos ridículos 265FPS me alcanzaba unos 70-80 metros planeando, una señora distancia. Y también el de la P90 de Marui, que para tener el cañón tan corto y una velocidad de salida de 280FPS el hop-up pone la bola más o menos en la misma distancia, con bastante precisión pero a baja velocidad, lo que causa que en el último.tramo a veces te hagan un "Matrix" y te esquiven la bola si la ven venir. Pero para mí es un problema insignificante en comparación a la distancia que pueden alcanzar estas réplicas. Muchos rivales se quedan desprevenidos pensando que las bolas no les van a llegar.

Por esto es por lo que siempre respondo a la gran pregunta que lo principal no es la potencia del muelle, sino llevar un buen hop-up. La serie AK (ICS-31 a ICS-36) la podéis encontrar en nuestro catálogo, y la gama de Tokyo Marui se añadirá antes de navidades.

¿Cómo regular el Hop-Up?

Lo primero es localizarlo. La posición más habitual, por la estructura interna habitual de la réplica, es la parte delantera de la ventana de expulsión de casquillos. Aunque las réplicas, salvo algunos contados modelos de coleccionismo como nuestro Kar98, no expulsan casquillos, esta ventana sirve para acceder al sistema hop-up. Podéis ver el ejemplo del AK y del M4 en las dos imágenes un poco más arriba, señalados con una circunferencia y una flecha. En algunos casos como el AK tienen una palanca de regulación, pero en la mayoría se trata de una rueda (M4, G36, SCAR, M14, etc), y en otros es un tornillo allen. En algunas réplicas, por ejemplo los rifles de francotirador, los reguladores de Hop-up están en posiciones diferentes, pero siempre están un poco por delante del alojamiento del cargador. En las pistolas GBB muchas veces hay que desmontar la corredera, por lo que es algo engorroso hacerlo en el campo de tiro. Es cuestión de que busquéis un poco, consultéis el manual, y si no lo localicéis nos podéis preguntar en nuestra dirección taller@airsoft.es donde os responderé yo mismo.

Ahora a regularlo. Bienvenidos a la operación de ajuste más básica que se le puede dar a una réplica de airsoft, que es la regulación del hop-up. En algunos casos se recomendará este ajuste para ayudar a prevenir una incorrecta alimentación de la munición, pero la intención claro está, es ajustarlo lo mejor posible para lograr el mayor alcance. Para esto necesitamos como herramienta principal nuestra vista del halcón, pero es de bastante ayuda montar una mira de 2x a 5x aumentos, y si es graduable bajada al mínimo. En casa podemos probar a tantear el giro de la rueda o el movimiento de la palanca. Después comprobaremos que todo esté correctamente ajustado, mira incluida, para llevar la réplica al campo de pruebas. El cargador preparado y listo para meterlo en la réplica, con la munición que vayamos a emplear durante el juego, o al menos el mismo peso.

Ya en el campo de tiro o en la zona de juego es esencial buscar un lugar seguro hacia donde disparar para hacer las pruebas. Debemos buscar una posición sin viento, en la que caiga el sol o la luz más o menos verticalmente sobre el recorrido de la bola, y especialmente (muy importante) que haya un fondo oscuro para poder ver bien la bola en contraste. Nos puede ayudar un compañero como observador mirando por encima de nuestro hombro.

Y ya en posición podemos probar la posición mínima y máxima del hop-up, girando la rueda o moviendo la palanca a cada uno de sus extremos. Es posible que en su acento máximo se produzca un atasco de munición, pero es fácil resolverlo bajando el hop-up al mínimo. En la posición mínima debemos observar aproximadamente por dónde cae la bola, o al menos en qué punto la perdemos de vista. En este punto debemos graduar la mira, intentando que queden lo más cerca posible el puntero y el punto de la trayectoria donde empieza a caer la bola. A partir de ahí podemos seguir subiendo el acento del hop-up. Hay otra imagen que corre por internet sin autoría que viene bien para explicar los puntos de graduación del hop-up. En cuanto pueda la cambio por una mejor.


Figura 1: el M40 tiene el hop-up bajado al mínimo. La caida de la bola es totalmente parabólica al tener poco o ningún efecto. Aunque puede servir para jugar a corto alcance, no es nada recomendable, ya que se desaprovecha la capacidad del rifle.

Figura 2: el M24 tiene el hop-up correctamente regulado, pero no perfectamente regulado. Con algo de efecto añadido, observaremos que la bola tiene la misma trayectoria horizontal que en el caso anterior. En este caso aunque no tenemos la distancia óptima es el punto de regulación que debemos buscar para competiciones de precisión a media distancia.

Figura 3: el L96 tiene el hop-up perfectamente regulado para el juego. Cuando consigamos este efecto notaremos, especialmente si usamos una óptica de aumento, que la bola pierde algo de velocidad y su trayectoria es ligeramente ascendente. En este punto es donde mayor distancia se le saca a una réplica, aunque la precisión no será óptima.

Figura 4: el PGM 338 tiene el hop-up excesivamente alto. Lo veremos fácilmente cuando nos pasemos. Si bien la trayectoria representada en este ejemplo es poco fiel a la realidad, ya que cuando la bola traza una parábola hacia arriba nos podemos despedir de darle a nada, y menos de que tenga mayor alcance que en la figura 2. Lo más normal es que caiga muerta tras alcanzar la altura máxima.

Ya solo es cuestión evaluar cada disparo y encontrar el punto del hop-up donde se alcance la mayor distancia. Esperamos que con esta guía hayáis aprendido todo lo necesario para sacar el máximo partido al alcance de vuestra réplica. Y si tenéis cualquier duda ya sabéis dónde preguntarnos.

Gracias a los jugadores y usuarios de internet que colaboran en la creación de esquemas para enseñar la técnica a los principiantes. Si eres autor o responsable de alguna de las imágenes empleadas (y puedes demostrarlo), ponte en contacto conmigo para citar tu autoría. Gracias por vuestra colaboración.

lunes, 15 de octubre de 2012

Customización de G36C por Korven

El G36C de Jing Gong es una de las réplicas que más se prestan a customizaciones externas e internas por compatibilidad. Hoy os traemos una nueva customización de esta carabina compacta, en este caso realizada por Eduardo Luque, alias "Korven", de los HIGHBLAST VNG AIRSOFT, un nuevo equipo en proceso de  formación. Mediante sus propias manos este G36C G608 lleva cambiados todos los internos, habiendo alcanzado una cadencia de 1300 disparos por minuto, lo que es una cifra considerable. Le hemos pedido a Korven que nos envié en cuanto pueda el video de esta máquina funcionando, por que tiene que ser espectacular. En el exterior, un acabado de pintura a plantilla adhesiva en esquema multicam, de una de sus tres variantes, que ha quedado muy vistoso. A mi parecer lo único que necesita es envejecer un poco para darle realismo, aunque sea una pena arañar una pintura tan bien terminada.


Arriba podéis ver dos capturas con luces desde diferentes ángulos, que demuestra que muchas veces las fotos no captan los tonos exactos. A continuación otra imagen en el taller de pintura, recién terminada. Korven nos enviará próximamente el video, que añadiremos a este artículo.


Última hora: Menos de 24 horas después, ya tenemos el video. Muchas gracias. 


Enhorabuena por esa pedazo de réplica. Y larga vida a Highblast VGN. Gracias por el aporte.

jueves, 11 de octubre de 2012

Equipo recomendable para empezar a jugar

Julián nos pregunta qué equipo es recomendable para empezar. Bien, es la pregunta del millón en el departamento técnico. La pregunta que más recibimos, pero también la que más nos gusta contestar, aunque sea siempre una respuesta laboriosa y para la que nos tomamos tiempo. Así pues, y de forma genérica, ¿qué equipo es recomendable para empezar?



Estadísticamente el kit de iniciación más utilizado suele ser un fusil M4, G36 o AK (no Full Metal) de las marcas Cyma, D-Boys / Kalash, o Golden Eagle/Jing Gong. Una máscara o gafas de patilla de las más económicas de Bolle, y una botella de munición.
Y si, cualquiera de ellos es un kit muy recomendable, pero realmente hay muchas otras posibilidades, y podría aconsejarse según muchos parámetros, pero los esenciales son varios, y los ponemos por orden de importancia, el mismo orden en que os llevamos aconsejando a los principiantes desde los inicios de www.airsoft.es .

1) Gusto personal
Lo principal: Cómprate lo que más te guste, lo que hayas visto en las películas y te mole, del ejército o fuerza armada que más te inspire. Esto es lo primero, ya que si te compras algo aunque sea muy bueno, pero que realmente no te gusta, al final tienes más papeletas para dejar poco a poco la afición. Sea por que lo has visto en una película o en cualquier otro medio, elige siempre el equipo que se ciña a tus gustos, ya que dentro de cada modelo podrás encontrarlo de diversas características, mayor y menor calidad, precio, variedad, etc.

2) Seguridad
En cuestión de réplicas es ridículo hablar de seguridad, ya que no son armas pirotécnicas, ni explotan, ni pueden causar daños personales a menos que las utilicemos de mala manera. Pero en cuestión de seguridad hablamos de protecciones, especialmente para los ojos. Siguiendo el punto primero, una vez hayas encontrado la estética de gafas que prefieres, elige un modelo que te haga sentir seguro. Puede que te baste con unas gafas ligeras de patilla, o bien te decantes por unas gafas de pantalla tipo SWAT, como las Bolle X800i, perfectamente preparadas para situaciones reales, o una máscara completa si lo ves mejor. El resto de protecciones son a tu discrección. No es tanto sentirse seguro sino realmente estar seguro, por lo que todo lo que añadas al equipo te vendrá bien (rodilleras, coderas, guantes, casco, etc). Busca en el catálogo las protecciones que te gusten, compara y elige las tuyas pensando en tu seguridad.

3) Calidad
Un parámetro también bastante importante. Todos sabemos que hay unas marcas de réplicas más caras y más fiables, como Tokyo Marui, Classic Army, ICS, G&G, Ares, Madbull, y otras marcas como las chinas, que aunque salen más baratas, hoy día se han puesto las pilas con la fabricación. Siendo así, es perfectamente recomendable cualquier marca como Jing Gong, Cyma, D-Boys, Well, A&K, AGM y Double Eagle, por su relación calidad/precio, fiabilidad, compatibilidad, variedad de piezas y upgrades, etc.. Para cualquier otra marca es preferible consultarnos. Así pues, una vez elegido un modelo que nos guste, debemos comprobar que al menos sea de una de estas marcas. Esto nos sube bastante las posibilidades de tener un buen comienzo.

4) Precio
Otro factor a tener en cuenta al comenzar. A menos que te sobre el dinero, que no le sobra a nadie, es preferible comprar nuestra primera réplica de forma que no nos gastemos un pastón. Todo el mundo necesita practicar, aficionarse a fondo, y para ello hay que darle caña a nuestra primera réplica. Por lo que su envejecimiento no nos dolerá tanto con el paso del tiempo, cuando estemos cómodos en esta afición y decidamos comprar una segunda réplica, ya esta vez de mayor calidad, o quizá otra también económica, pero ya teniendo mayor experiencia y conocimientos sobre el mercado. Así pues, para empezar, lo primero es elegir el modelo que nos guste, luego localizar uno de una marca fiable, y después elegir su versión más económica. En las versiones baratas encontraremos a menudo que en lugar de tener el exterior completamente metálico tienen algunas piezas externas de plástico, pero no os preocupe eso: si hemos elegido siguiendo el consejo del punto 3, más adelante podremos instalarle un cuerpo metálico, o cualquier mejora o accesorio.


5) Uniformidad
Este factor es algo secundario cuando se está empezando, pero el nuestro es un juego para compartirlo con los amigos. Y quizá nuestro grupo de amigos decida equiparse organizadamente. O bien un club o asociación de tu zona te admite como nuevo jugador y ellos suelen utilizar una equipación concreta, aunque no es habitual que obliguen a los nuevos a comprarse determinado equipo. Pero si sois varios amigos que queréis comenzar todos con el mismo equipo, basta con seguir el mismo orden de prioridades: Réplica y uniforme que os guste a todos, protecciones seguras, réplicas de la mayor calidad posible pero dentro de marcas y modelos que todos puedan permitirse, auque las marcas sean diferentes, según las posibilidades de cada jugador. Por ejemplo uno puede elegir la marca ICS y otros optar por una D-Boys, o elegir dentro de una misma equipación un M16 y otro jugador un M4, lo que sería coherente dentro de la equipación de tropas americanas.

Así pues, siguiendo estos parámetros, estamos seguros de que cualquier principiante tomara la decisión correcta y podrá disfrutar de todas las facetas del airsoft durante muchos años. E incluso veréis con el tiempo que la veteranía nos da otros consejos. Por ejemplo al principio te irás cargando de equipo poco a poco, y cuando pasen los años acabarás limitando tu equipo en solo lo imprescindible para ser una "máquina de eliminar" de los campos de airsoft. O bien puede que te decantes por la variante Mil-Sim. y te pertreches hasta las cejas, como cualquier tropa real. O quizá termines dedicándote al IPSC o tiro práctico, que es la modalidad más deportiva.


Otros artículos de este blog que pueden ayudarte en tu decisión son los siguientes:
http://blog.airsoft.es/2012/04/como-elegir-entre-replica-electrica-de.html
http://blog.airsoft.es/2012/07/como-empezar-en-el-airsoft-sin-gastar.html

http://blog.airsoft.es/2012/05/guia-y-consejos-para-iniciarse-como.html

Por supuesto, si necesitáis consejos sobre cualquier aspecto técnico, nos tenéis en taller@airsoft.es

jueves, 4 de octubre de 2012

Diferencias entre las diferentes versiones de gearbox

Alberto nos pregunta qué diferencia hay entre un gearbox versión II que lleva el MP5 y el versión III que lleva el G36.

Bien, la respuesta es sencilla: Se trata de un estándar de diseño establecido por la marca pionera del airsoft: Tokyo Marui. Esta compañía japonesa hasta hace 10 años llevaba la voz cantante en diseño de nuevas réplicas, por lo que este estándar de versiones que hoy fabrican todas las marcas se debe simplemente a sus diseños. Y todas las versiones de gearbox dentro del estándar no solo incluyen algunas innovaciones sobre las versiones anteriores sino que además, y principalmente, responden a necesidades morfológicas respecto a las armas reales a las que hay que imitar, permitiéndolas funcionar como réplicas. Es decir, que los gearbox no solo se han ido mejorando con respecto a las versiones inferiores, sino que se han diseñado en función del espacio y la forma necesarios para fabricar una réplica de determinada arma. Esto quedará algo más claro si echáis un vistazo a las diferentes versiones.

Si tenéis dudas sobre qué versión de gearbox lleva vuestra réplica, podeis mandarnos vuestras preguntas a taller@airsoft.es o también a través de los comentarios de este artículo del blog.


VERSIÓN 1
Diseñado para el FAMAS.


El versión 1 fue el primer gearbox de la historia, concebido por Tokyo Marui. El diseño era muy simple e integraba el motor y el cableado en la misma caja de mecanismos. Usaba un tipo especial de motor de talla mediana, que ya no se fabrica, y es bastante difícil de encontrar en las tiendas en estos momentos. Mi experiencia con él es que es sencillo de abrir y manipular, y es tremendamente robusto, pero tiene sistemas innecesarios y algo más rudimentarios, como el selector con corte de corriente, ya que el FAMAS tiene seguro de gatillo. Al ser este fusil de tipo bull-pup (cargador por detrás del pistolete), el gearbox va montado atrás del todo y el gatillo transmite su movimiento a través de un taqué. Tiene forma vagamente triangular por la falta de necesidad de optimizar el espacio.


VERSIÓN 2
Diseñado para el M4.
Otros AEGs que lo llevan: M16, SCAR, G3, MP5



Es el modelo más común, y a la vez del que hay más variantes fabricadas por más variedad de marcas, aunque todos se basan en el diseño original de Marui. Es la versión para la que es mas fácil de encontrar recambios y upgrades. Su diseño requiere montar externamente un motor de cuello largo, que va alojado normalmente en el pistolete de la réplica, por lo que este gearbox no funciona si no está montado en una réplica, o a menos que le atornillemos el pistolete primero. Su forma está pensada para estar montado en el interior de réplicas cuyo diseño viene de armas con cuerpo compuesto por un cilindro y un bloque inferior como cajón de mecanismos. El selector plate y el gatillo son diferentes dependiendo del fusil donde va montado el gearbox. En general la versión 2 es la más fácil de abrir y manipular, aunque a la hora de montarlo hay una pieza odiada por todos los mecánicos principantes: el anti-reverse.


VERSIÓN 3
Diseñado para el AK47.
Otros AEGs que lo llevan: AK74, G36, AUG



El segundo más común, por no mucha diferencia, también con gran cantidad de recambios en mercado. El gearbox versión 3 es una mejora de la version 2 con un perfil mas bajo y una jaula para tener el motor integrado y fijo en un ángulo concreto. La integración de la jaula permite además que el gearbox funcione sin necesidad de tenerlo montado en una réplica. Usa motores de cuello corto, aunque en algunos casos se lo ve con motores de cuello medio o largo. En algunos modelos se prescinde de la jaula, o esta es diferente, como en el caso del G36. Su perfil más bajo está pensado para el diseño del AK47, que como toda su gama tiene un cuerpo estrecho y alargado. Como en la versión 2, el selector plate y el gatillo varían según el modelo de réplica donde van montados. Y también es sencillo de abrir y manipular, aunque tiene más tornillos y una pieza de chapa en la parte superior que permite el agarre a presión de las dos valvas. En este modelo la pieza odiosa es el gatillo.


VERSIÓN 4
Diseñado para el PSG-1.


Diseñado especificamente para el fusil de precisión PSG-1. Es un diseño único, y de diseño raro pero robusto, algo necesario para el funcionamiento que tiene. Se ideó para disparar en modo semiautomatico con un ciclo invertido de los engranajes. Es decir, lo que lo hace diferente es que en la mayoría de versiones de gearbox, al darle al gatillo el motor se encarga de comprimir el muelle mediante el pistón y los engranajes, para al llegar a su punto de máxima compresión liberar el pistón y producir la inyección de aire. En este gearbox es diferente: el muelle ya está comprimido y al darle al gatillo se produce la inyección de aire y se vuelve a comprimir el muelle. Es sencillo de montar y desmontar, pero algunas piezas son difíciles de encontrar. Además cuando decide tener algún problema, que no es algo frecuente, a veces es un infierno encontrar la causa. Por su diseño tampoco se presta a ser montado en customizaciones que no partan del PSG-1 o del G3.


VERSIÓN 5
Diseñado para la UZI.


Es el diseño mas extraño de todos. La version 5 es la mas compacta de todos los gearboxes existentes. Tiene una disposicion muy particular en comparacion con los gearboxes clasicos, ya que el muelle va montado en la parte delantera, haciendo que el piston se mueva hacia detras en vez de ir hacia delante como en el resto de gears. Este tipo de funcionamiento recibe la denominacion de funcionamiento por presion negativa. El cañon interno pasa a traves del muelle y del piston mismamente, y el aire es redirigido por unos deflectores situados en unos tuneles taladrados directamente en el nozzle. Los engranajes estan localizados en la parte trasera y empujan una palanca que en los giros del conjunto de engranajes, empujan al piston. Para llevar a cabo dicho empuje, los engranajes deben de ir en la direccion contraria a la que llevan los demas engranajes en el resto de gearboxes, lo que significa que el motor trabaja en giros a en la direccion contraria a las agujas del reloj (en los demas gearboxes, el motor gira en el sentido de las agujas del reloj, es decir, de derecha a izquierda). Debido al material plastico usado en su cosntruccion, a la palanca de empuje, y al piston, no es posible el upgradearla en nada, ya que ni siquiera hay piezas de refuerzo fabricadas para ella.


VERSIÓN 6
Diseñado para el M1.
Otros AEGs que lo llevan: P90, F2000



Es uno de los mejores diseños y de los mas recientes, y contiene algunas mejoras con respecto a los demás diseños previos. Tiene un carril de freno mas largo incluso que el de la versión 3. También se ha aumentado el agarre de la cabeza del cilindro, lo que distribuye la fuerza mucho mejor que en los anteriores diseños, y para hacerlo más estable y robusto incorpora una jaula integrada que rodea completamente el motor, como en la versión 3, pero permitiendo un diseño más compacto al conjunto. En el caso del P90 de Marui y compatibles (foto) el motor está orientado en horizontal hacia atrás para que ocupe el mínimo espacio. Es amigable de montar y desmontar, pero hay algunas piezas, como el balancín de corte, que podrían estar mejor diseñadas, ya que en algunos modelos de P90 llegan a causar problemas.


VERSIÓN 7
Diseñado para el M14.
Otros AEGs que lo llevan: PPSh41



De los estándares AEG Marui es el mas moderno, aunque no introduce muchas ventajas técnicas salvo su perfil afilado y la adaptabilidad a espacios reducidos dentro del cuerpo de la réplica, lo que lo hace perfecto para modelos de culata clásica, como el de las escopetas y fusiles antiguos o sus versiones modernas. El motor va en una jaula de forma muy similar a la versión 3, y lo que lo hace tan especial es que todas las piezas de control mecánico van por el exterior. Gracias a eso es un gearbox amigable para desmontar, pero al estar pensado para espacios muy reducidos la funcionalidad estructural de las piezas externas a veces no es demasiado óptima, lo que puede causar problemas, por ejemplo en el balancín de corte, en el taqué del selector de tiro o del gatillo.


VERSIÓN SUBFUSIL
Diseñado para el MP7.
Otros AEGs que lo llevan: VZ61


Un gearbox de AEG ultra compacto con todos los componentes de los gearboxes habituales, pero de tamaño reducido. Y ninguna de las piezas es compatible con ellos, salvo quizá los casquillos de los engranajes. Es bastante robusto, pero dado su pequeño tamaño la potencia que desarrolla es inferior, lo que deja a los AEGs a una potencia muy adecuada para jugar CQB, lo más propio para los subfusiles donde suele montarse. Suelen dar una velocidad de salida de 250-260FPS. Es sencillo de abrir y posteriormente de rearmar, y el componente que más suele averiarse, que es el motor, se puede encontrar sin demasiados problemas. El motor va aprisionado por las valvas del gearbox de forma que hay que abrirlas para cambiar este. También tiene un par de piezas odiosas de colocar.


VERSIÓN PISTOLA
Diseñado para la 92F.
Otros AEPs que lo llevan: USP45, P226, G18C, Desert Eagle


Este modelo ultra compacto y alargado va alojado en el pistol frame, por lo que tiene proporcionalmente las mismas reducciones en las características que el gearbox de subfusil. Es decir, a más pequeño es el tamaño del gearbox, menos recorrido tiene el muelle, menos aire se inyecta en el nozzle, etc. La velocidad de salida media ronda los 180-200FPS. También es bastante robusto y el problema no esta en el montaje, sino en la escasez de sus piezas en el mercado ya que aunque los hay son difíciles de encontrar, y aun así, por el precio que cuesta una pistola nueva, no compensa su reparación. Por economía de volumen el conjunto de engranajes va al aire, aunque por supuesto quedan por debajo de la cubierta del pistol frame. El nozzle de este gearbox es más complejo que el de los normales, funcionando en ángulo.


AMETRALLADORA
Diseñado para M249.
Otros AEGs que lo llevan: MK2, PARA, M60, MK43



El único gearbox original no diseñado por Tokyo Marui sino por STAR. Enormemente robusto y duradero, y con un diseño muy versátil, ya que permite el cambio de muelle sin necesidad de abrirlo. Tiene una guía de muelle a rosca en la parte trasera. El gatillo es un conmutador electrónico, y no un simple contacto, lo que mejora la precisión del gatillo y evita la suciedad provocada por el chispazo al hacer contacto. Es una pieza que también puede cambiarse sin necesidad de separar las valvas del gearbox. Es un gearbox específico para ametralladoras, pero también se puede encontrar en algunas customizaciones. Su montaje y desmontaje es muy sencillo. Actualmente está tan extendido que es fácil encontrar recambios compatibles.

Este esquema encontrado en internet muestra una comparativa y esquemática de las 6 primeras versiones.


Fuente: http://blackwaterse.hu/knowledge/kb_show.php?id=16
http://hornetsairsoft.foroactivo.com/t190-tipos-de-gearbox
Fotos de gearbox v1 a v6 propiedad de Tokyo Marui.
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