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jueves, 23 de mayo de 2013

Desmontaje de Gearbox versión III y limpieza de contactos del gatillo

Como siempre, a pesar de estar sacando bastante trabajo adelante en taller, hemos aprovechado un desmontaje cualquiera de un V3 de G36 G608 Jing Gong, compatible Tokyo Marui, y un poco de tiempo para hacer unas fotos y así poder mostraros como se desmonta y se accede a los contactos del gatillo. Es algo que nos han preguntado numerosas veces, y lo prometido es deuda. El próximo día os grabaremos un video de desmontaje del propio G36,  que es una operación mucho más sencilla que esta.



La operación que os mostramos a continuación tiene una dificultad intermedia, tirando a fácil si somos organizados en el desmontaje y en la organización de la mesa. Habrá quien no se atreva a meterle mano, pero os puedo asegurar que si colocáis las piezas organizadamente según las retiráis (ver tercera foto por ejemplo) no tendréis ningún problema.

Las herramientas necesarias son:

  • Destornillador Phillips (+) de tamaño normal.
Podéis verlo en la tercera foto, esquina superior derecha. Se usa para aflojar y retirar la gran mayoría de tornillos de esta máquina. En algunas marcas se utilizan tornillos allen, pero la gran mayoría usan estos tornillos de cabeza phillips, también llamados "de estrella". Aunque no es esencial en este caso, conviene que la punta esté imantada.

  • Destornillador plano (-) fino largo. 
Podéis verlo en la cuarta foto, esquina superior izquierda. No se usa para atornillar, al no haber tornillos de ranura en este tipo de máquinas, sino más bien como herramienta utilitaria para abrir y cerrar las valvas del gearbox. Encontraréis que este destornillador puede ser vuestro mejor amigo en algunos momentos críticos del cierre del gearbox, en los que hará equipo con vuestra calma y paciencia.

  • Alicate de punta fina
Puede verse en la tercera foto, borde derecho. Se utiliza para poco más que extraer la chapa de cierre superior del gearbox. La versión III prescinde de tornillos en la parte superior de la jaula del cilindro por lo que hay que sacar esa chapa por la parte delantera, y la única forma de terminar la extracción sin dejarse los dedos es con este alicate.

  • Pinzas de acero de punta fina
Sirven para colocar algunas piezas pequeñas como los muelles internos y colocar los engranajes en posición durante el cierre. Hay que darse algo de habilidad con ellas, sobre todo al colocar los muelles, algo para lo que hay que tener un poco de paciencia.


  • Cámara de fotos (móvil por ejemplo)

(OPCIONAL) Este es un truco para mecánicos que se están iniciando o cuando queremos aprender a abrir un modelo que no habíamos tratado antes. Nos será tremendamente útil para tener una clara referencia a la hora de volver a montar determinadas piezas, si no recordamos como estaban.

Debemos trabajar en una mesa firme y bien iluminada, que tenga una base clara, y si no la tuviera podemos usar uno o dos folios o cartulinas (ojo que no sean documentos de utilidad o interés por que se mancharán de grasa). Sería recomendable tener un ordenador delante o un portátil a mano para tener a la vista esta guía. Recordad que podéis hacer click en las imágenes para verlas en grande. También puede seros útil una tapa grande de plástico o cualquier contenedor plano donde poder poner ordenados los tornillos y piezas pequeñas sin riesgo de que se pierdan. 

Vamos allá.

Figura 2. Gearbox versión 3 G36. Piezas a desmontar.

Mientras que en la imagen inicial del artículo vemos la parte izquierda del gearbox, que solo muestra de nuestro interés el selector plate, en la imagen superior (figura 2) vemos el lado derecho del gearbox, donde podemos ver todos los tornillos y piezas que hay que retirar. Se han marcado todas las piezas con círculos rojos, excepto la chapa superior, que será lo último a quitar.

Figura 3. Gearbox versión 3 G36 listo para abrir.

Os recomiendo empezar a retirar las piezas desde la parte delantera a la trasera. Quitamos el tornillo delantero, justo encima del nozzle y a continuación los dos tornillos que sujetan la pieza de base del gearbox,. Al quitarlos podremos quitar la propia pieza (figura 3 abajo derecha), el balancín del seguro y el muelle que lo mueve a su sitio. Después seguimos tras el disparador (gatillo), usando el destornillador plano para quitar el cobertor externo del sector gear. Justo por debajo de este quitamos otro tornillo phillips. Más abajo quitamos los dos tornillos de cabeza plana que sujetan la jaula del motor, y por último en la parte trasera quitamos la pieza que sujeta el cableado por el lado izquierdo y un último tornillo phillips de cabeza redonda.

Tendremos que tener cuidado de no perder el orden, y de que los tornillos conserven sus arandelas los que tengan. El motor lo podemos dejar conectado si queremos, aunque hay gente que prefiere desconectar los terminales y dejarlo aparte. Yo lo dejo a vuestra elección.

El último paso antes de abrir es sacar la chapa superior de sujeción de las valvas. Esta suele ir bien agarrada y tiene dos agujeros rectangulares que traban en una muesca para evitar que se salga. Quizá tengamos que introducir el destornillador y deformar un poco la chapa por la parte delantera de los agujeros para permitir sacar la chapa hacia delante. Para terminar de sacarla utilizaremos el alicate de punta fina.

Ahora si, ya podéis comparar el set de piezas que habéis desmontado con el que aparece en la figura 3, y prepararos para la parte más emocionante de esta operación, cuyo resultado podemos ver en la siguiente imagen.

Figura 4. Gearbox versión 3 G36, vista del interior.

Para abrir las valvas usaremos el destornillador fino y haremos palanca en todo el perímetro para ir separándolas. Cuando haya una ranura abierta introducimos el destornillador por la parte trasera de la guía del muelle y hacemos presión con la punta hacia la mesa, para evitar que el muelle salga disparado al abrir el gearbox. Nuestra mano libre se encargará de ir levantando la valva superior hasta retirarla. Si la guía de muelle no tuviera un agujero por la parte trasera, algo típico de muchos modelos de V3, debemos hacer presión del cilindro hacia la mesa mientras retiramos la valva superior. Una vez retirada la valva rápidamente debemos sacar la guía del muelle de su alojamiento para evitar que todo "salte por los aires". Una vez hecho eso ya podemos volver a respirar. xD

En este punto nos podría convenir repasar este artículo del blog.

Ahora deberíamos tenerlo todo como en la figura 4. Si no fuera por que en esta operación es específicamente necesario quitar de su posición el disparador (gatillo) lo podríamos dejar en su sitio sin problemas, ya que volver a ponerlo puede ser un poco tedioso, pero como hay que sacar la carcasa de contacto eléctrico lo retiramos también en bloque, junto a la pieza de palanca y el muelle radial. En la mayoría de operaciones a gearbox abierto es probable que estas piezas se salgan de su posición mientras lo manipulamos, aunque yo personalmente (y creo que muchos mecánicos también), si puedo evitar tocarlo mejor.

Ahora retiramos en bloque el conjunto completo de cilindro, pistón, cabezas, tappet plate con cuidado de no perder el muelle de avance del tappet plate, que quedará enganchado en este. También retiramos el engranaje cónico y el de sector, que son los que estorban, para luego sacar de su sitio la carcasa de plástico de contacto del gatillo, manteniendo el cable y el conector tal como vemos en la figura 5. Ojo también de quitar primero el muelle de retroceso, para no perderlo, que dejaremos enganchado a la pieza de contacto, y esta dentro de su rail, como vemos en la figura 6.

Figura 5. Gearbox versión 3 G36, accediendo al contacto del gatillo.

A continuación en la figura 6 podéis ver en detalle la gatillera electrónica. La pieza central de contacto está en su posición de contacto entre las dos patillas que forman la pinza. Esa es la zona que empieza a ensuciarse con los chispazos hasta el punto de que se va reduciendo la conductividad incluso hasta perderla totalmente. Para poder limpiar los contactos vamos a abrir esta pieza, que tiene un tornillo por la parte delantera y otro por el lateral, que sujetan sendas piezas que retienen ambas partes de la pinza de contacto. Para esto necesitaremos un destornillador phillips más pequeño.

Figura 6. Gearbox versión 3 G36, detalle del contacto del gatillo.

Una vez retiradas las piezas de sujección de los contactos podremos sacar estos y observar directamente la causa de la pérdida de conductividad. Deberíais ver algo parecido a como se puede ver en la figura 7, a continuación. Para limpiar los contactos sugiero usar alcohol y frotar lo mejor posible, aunque quizá haga falta rascar parte de la suciedad, para lo que recomiendo un cutter o cuchilla similar, con cuidado de no arañar mucho las piezas de cobre, ya que mientras más imperfecciones contengan más rápido volverán a ensuciarse. Una vez limpios el gearbox debería ser capaz de funcionar de nuevo a pleno rendimiento con la misma batería que usáis. 

Figura 7. Gearbox versión 3 G36, suciedad en contactos del gatillo.

Para volver a montar el gearbox no deberiais tener mucho problema retrocediendo en los pasos, especialmente si os habéis ayudado con la cámara de fotos. Los puntos más importantes a tener en cuenta al montar y cerrar este gearbox son:

- Cerrar el gearbox no es llegar y triunfar. Para que cierre completa y correctamente hay un montón de piezas que tienen que encajar en su sitio: engranajes, casquillos, pistón en los railes de las valvas, gatillo, anti-reverse, tappet plate y pistón coordinados con el sector gear, etc. Debéis ayudaros con el destornillador fino a colocar las piezas en el interior para poder cerrarlo.

- El muelle y su guía son lo último que se debe colocar, y al hacerlo debemos mantener la presión de la guía hacia abajo, apretando hacia la mesa, ayudándonos con el destornillador fino. Si la guía no tuviera agujero por la parte trasera para introducir el destornillador centraremos la presión en el cilindro hacia abajo. Podéis ver cómo lo hace el autor del vídeo que pongo a continuación de estos puntos.

- El disparador (gatillo), su pieza de palanca y su muelle son quizá las piezas más odiadas de la versión 3, pero al final se dejan colocar. Hay que limpiar de grasa lo máximo posible y tener paciencia al colocar. Con el tiempo aprenderéis a hacerlo rápidamente.

- El engranaje de sector debe tener su hilera de dientes hacia la parte inferior trasera de forma que no estorbe al pistón ni la leva del lado derecho (cara superior durante el montaje) estorbe con el tappet plate.

- Una vez hayamos cerrado debemos poner un par de tornillos y comprobar que el anti-reverse está bien colocado (lo podemos ver por donde se coloca el motor), y que el pistón y el nozzle retroceden con normalidad. Basta con apretar el nozzle para ver si está bien, y para el pistón tendremos que utilizar a nuestro gran amigo el destornillador plano. Introducimos este por el nozzle y apretamos llevando el pistón a su posición más atrasada, superando la tensión del muelle. Si todo está bien solo queda conectar y atornillar el motor y la batería, y probar el funcionamiento moviendo el selector plate del lado izquierdo y el gatillo.

De todas formas, como os he dicho, os dejo a continuación un buen video en el que se aprecia claramente todo el proceso de montaje. El gearbox del video es un G&G versión 3 estándar de AK, pero las diferencias con el de G36 son externas y de poca importancia.


Espero que os haya sido de mucha utilidad este tutorial. Para cualquier duda que tengáis podéis escribirme a taller@airsoft.es donde estaré encantado de responderos.

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